Рецeпти за любимите домати от Иван Руских

[greeneyed]

И защо се унищожават дрождите на маята? Каква е ролята и за компоста?

[penkeler]

Моя "компостер" пък представлява ето това:



От години вече всякаква целогодишно събирана органика се трупа на този терен. Раздробяват се едрите треви, лозови пръчки, малинови пръчки и разните по тънки вършини така, че да не се увиват или да пречат на фрезата. Разпръсква се всичко на тази площ и после се фрезова. Обикновено два пъти в годината, пролет преди сеитба на зеленчуци и есен, след като се разчисти. До тази пролет си играех да дробя всичко на чукан, но сега ми хрумна, че мога да ползвам тази лостова ножица за ламарина. Тя и без друго почти не се ползва, откакто се появиха ъглошлайфите. Даже не беше монтирана никъде, а при нужда я стягах на менгемето. Това кубче от винкел пък от години се каня да го разфасовам вместо да го прехвърлям тук и там, но така и не му дойде ред. Сега и на него му се намери предназначение, а мога и да го разхождам из целия двор заедно с ножицата. Тази купчина изглеждаше поне 3 пъти по голяма преди да я накълцам и по стария метод щеше да ми отнеме поне седмица, а сигурно част от нея даже щеше да отпадне. С гилотинката се справих на 2 - 3 пъти за по около час - два.
Тази есен за пръв път реших да не заоравам нарязания мулч, а след като фрезовам да разпръсна триходерма и боверия на жито, да го засипя с мулча и да го залея с 5 литра течен концентрат от сенная палочка, която ми остана от лятото. В момента съм заразил житото и когато е готово ще действам. Видеото ме подсети, че мога да добавя и други неща. Пролетта, до края на април, каквито треволяци събера, ще ги добавя отгоре и тогава ще заора всичко наведнъж. След това, както вече няколко сезона правя, ще сея направо в "компостера".

[alys]

Съвети за градинарите от Иван Русских - на руски е. Не се наемам да преведа толкова много информация. Ако има нещо неясно с Гугъл преводача, можем да обсъдим в доматената тема.
https://docs.google.com/document/d/1aZq ... xVSjo/edit

Тъй като файлът е 61 страници, го слагам в спойлер. Копирам съдържанието в текстов вид за всеки случай. Ако се ползва през линка, който дадох, е по-удобно, защото има номерирани страници. Ще разделя на три части, защото форумът не позволява да се пусне цялата информация наведнъж.

Част I от Съвети за градинарите от Иван Русских

Спойлер

Покажи

Съдържание

Раскисление, закисление почвы 4
Подготовка теплицы весной 4
Обработка земли в теплице осенью 5
Весенняя искореняющая обработка плодового сада от болезней и вредителей 6
Весенние и осенние обработки железным купоросом от грибковых заболеваний 6
Обеззараживание и протравливание семян 7
Замачивание семян для лучшего прорастания 7
Подготовка земли в теплице для посадки томатов 8
Высадка рассады томатов в теплице 8
Важные обязательные правила любых внекорневых и корневых подкормок 9
Подкормка плодовых деревьев (вишни, сливы), кустов, овощей, клубники быстрым кальцием 9
Подкормка плодовых деревьев (вишни, сливы) после окончания плодоношения (снятия плодов) 10
Подкормка янтарной кислотой 10
Повышение иммунитета салициловой кислотой 10
Подкормка борной кислотой 10
Болезни и вредители клубники. 11
Подкормка клубники и земляники фосфором весной 11
Полив огорода перед засухой и во время засухи 12
Подавление патогенных почвенных микроорганизмов и грибков 12
Подкормка рассады 13
Борьба с медведкой. 13
Борьба с тлей, трипсами, мучнистой росой, паутинным клещом и пр 13
Вершинная гниль 14
Скорлупа яиц 16
Мужские цветы на кабачках, огурцах, тыквах и пр 16
Пикировка томатов, перцев, баклажанов 16
Размножение бактерий из биопрепаратов (например: фитоспорин) дома 16
Рецепт приготовления Фитоспорина 17
______________________________________________________
Раскисление, закисление почвы
Раскисление:
в среднем 200 гр. мела или доломитовой муки
или 500 гр. золы на 1 кв.м. почвы.
Лучше осенью под перекопку или рыхление.
Подкисление излишне щелочной почвы: как один из вариантов - можно внести нераскисленный торф.
Внесение химически и физиологически кислых удобрений способно хорошо подкислить почву
(хлористый аммоний, сульфат аммония, аммиачная селитра, сульфат калия, мочевина).
Внесение молотой или коллоидной серы будет очень хорошо закислять почву. В случае с голубикой можно внести коллоидную серу примерно 250 гр. на 1кв.м. с неглубокой заделкой. Она начнет действовать примерно через год, но действовать будет долго.
Значительный вклад в подкисление почвы вносят гуминовые и фульвовые кислоты. Гуминовые кислоты и фульвокислоты могут вызвать значительное подкисление почвенного раствора, снижая pH до 3—3,5.
Малоразложившиеся остатки органического вещества, накапливающегося в лесах (лесная подстилка, хвоя, шильник), имеют обычно pH 3,5-5, а мхи и продукты разложения вереска — 2,5-3. Поэтому регулярное внесение гуматов калия или аммония, опилок, элементов лесной подстилки будет действовать как подкисляющие меры - калий и аммоний поглотятся, а кислоты останутся. А тем более останутся те кислоты, которые образовались в результате разложения опилок и т.д.

Подготовка теплицы весной
Обильно пролить землю триходермином (помогает от фитофторы, корневых гнилей и др. грибных болезней).
Обильно обработать (опрыскать) стены и каркас теплицы нехлорным отбеливателем, содержащим пербораты (босс, персоль). Концентрация как в инструкции на упаковке отбеливателя для отбеливания белья. Обработку проводить при температуре не ниже +5°С.
В течение всего сезона чередовать полив земли триходермином и опрыскивание растений фитоспорином. Интервал обработок каждым препаратом - 1 неделя.
Обработка земли в теплице осенью
Надуксусная кислота — сильное и удобное дезинфицирующее средство из-за высокого окислительного потенциала. Она эффективна против широкой гаммы микроорганизмов и не дезактивизируется ферментами каталазой и пероксидазой, дезактивирующими пероксид водорода. Она также легко разрушается в пище и в окружающей среде в безопасные остатки(уксусная кислота, вода, кислород). Она может быть использована в широком интервале температур (0-40 °C), и широком значении кислотности рН (3.0-7.5). Именно поэтому надуксусная кислота является гораздо более удобным и эффективным методом обеззараживания почвы и поверхности, чем другие окислители, например, чистая перекись водорода.
Надуксусную кислоту легко получить путем смешивания уксусной кислоты и перекиси водорода. В присутствии небольшого количества серной кислоты реакция идет гораздо быстрее и эффективнее. Конечно, если брать более концентрированные растворы, чем доступные населению, то реакция более эффективна. Но даже с этими веществами, как в ролике, синтез надуксусной кислоты в течение до 10 дней в темном месте идёт прекрасно.
В связи с тем, что надуксусная кислота не дезактивируется ферментами микроорганизмов, использовать ее для дезинфекции можно в гораздо меньших концентрациях, чем перекись водорода. Это и дешевле, и эффективнее.
Надуксусная кислота является гораздо более сильным и активным окислителем, чем перекись водорода. Действует она быстро и очень мощно.
1 литра 9 процентного уксуса и 200 мл 3 процентной перекиси водорода (или много таблеток гидроперита - 12 таблеток на стакан = 50 таблеток на литр воды= 3% перекись водорода) вполне достаточно для хорошей реакции для получения надуксусной кислоты в количестве, необходимом для сада и огорода. Такую смесь надо выдержать хотя бы в течение 1 недели, до 10 дней, в тёмном месте. 1 стакана такой смеси на ведро воды вполне достаточно для обработки почвы, поверхностей теплицы, веток и стволов, главное чтобы они были без листьев (если они молодые, А если старые, готовые уже отвалится, то можно и по листьям). Этим составом можно пролить почву в теплице, пролить грядки, либо просто обильно опрыскать из Пульверизатора поверхность почвы и поверхности теплицы.
Надуксусная кислота хорошо реагирует даже с цветными металлами. В этой связи необходимо защищать металлические конструкции теплицы. Бояться, что она растворит элементы самого опрыскивателя не стоит, так как время контакта с ней достаточно короткое. Однако после ее использования опрыскиватель необходимо промыть, желательно с добавлением питьевой или кальцинированной соды. И нехорошо затягивать эту работу надолго, нехорошо, если элементы опрыскивателя контактируют с раствором кислоты длительное время.
Закисления почвы бояться не стоит. Во-первых, раствор уксусной кислоты будет очень разбавленным. А, во-вторых, уксусная кислота прекрасно поглощается микробами почвы, а также самими растениями в период их активного роста. Это отличает органические кислоты от минеральных. Использование органических кислот не закисляет почву (Если только вы не льете туда "тоннами"), так как почва обладает хорошей буферностью, то есть способностью поддерживать свою кислотность на стабильном уровне при добавлении туда каких-то слабых кислот или щелочей.
Таким образом, обработка поверхности почвы теплицы, обработка конструкций теплицы, обработка почвы в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особо подверженных болезням, обработка стволов деревьев, обработка веток этим раствором является весьма благоприятным способом избавления от избытка инфекции.
Если уже посеяны сидераты, то лучше отложить такую обработку до весны.
Весенняя искореняющая обработка плодового сада от болезней и вредителей
Рецепт раствора:
на 10 литров воды 300 грамм медного купороса, банку объемом 1 литр мочевины, 200-250 грамм жидкого мыла (не хозяйственного!!!), 30-50 грамм аммиака 10 % (нашатырный спирт) - все вымешать, профильтровать, можно добавить гуматы по инструкции на 10л воды и обработать стволы и ветви кустов, деревьев, клубники и т.п.
на 10 литров воды: 500 грамм железного купороса, банку объемом 1 литр мочевины, 20-30 грамм лимонной кислоты, 200-250 грамм жидкого мыла (не хозяйственного!!!). Лимонную кислоту разбавить в воде, прибавить купорос, мочевину, мыло, можно гуматы, все вымешать и обработать стволы и ветви деревьев, кусты, мох на газоне или камнях, фундаменте и т.п.
Обработку такими растворами делать по зеленому конусу (почка лопнула, видно зеленое нутро, но лист еще не вышел) - можно раньше, но не позже. Если позже - то растворы разбавить в 2 раза. Если, например, на клубнике, уже появились листья - то разбавить в 2,5-3 раза. Хвойные обрабатывать только разбавленным в 2 раза раствором! В не зависимости - спят они или уже проснулись. Если температуры устойчиво теплые и хвойные тронулись в рост - то разбавить и в 3 раза.
Весенние и осенние обработки железным купоросом от грибковых заболеваний
Для обработки (опрыскивания) деревьев весной в состоянии покоя или по зеленому конусу весной (когда почка только-только лопнула, но еще не раскрылась, и лист не появился) 200-300гр. железного купороса (сульфат железа двухвалентный) развести в 10л воды, добавить 1ст. ложку мочевины, 50-100 гр. жидкого (не хозяйственного) мыла.
Также можно обрабатывать и осенью, когда листья только начинают опадать, но еще не опали. Осенью не надо добавлять мочевину в раствор. После обработки листья должны сгореть, засохнуть и опасть. Вместе с ними погибнут патогены, личинки и т.д.
Профилактические обработки деревьев и кустарников от грибных болезней во время вегетации. 50-60гр. железного купороса растворить в 10л воды, добавить жидкое мыло, 1ст.л. лимонной кислоты и опрыскать.
Обеззараживание и протравливание семян
Для обеззараживания семян от патогенной микрофлоры и грибов перед проращиванием и посадкой их надо замочить в Хлоргексидине в течение 30 минут. Затем промыть, немного подсушить и посеять. Вместо хлоргексидина можно замочить в зеленке. 1чайная ложка зеленки на 100гр воды. Держать также 30 минут, но обязательно в темноте.
Замачивание семян для лучшего прорастания
Пол литра воды.
Никотиновая кислота в таблетках. В 1 таблетке 50мг никотиновой кислоты. Нам нужно пол таблетки (25мг) никотиновой кислоты на пол литра воды.
Янтарная кислота в таблетках. В 1 таблетке 0,1гр. кислоты. Нам нужно пол таблетки (0,05гр).
Аскорбиновая кислота в таблетках. В 1 таблетке 50мг кислоты. Нам нужна одна четвертая (1/4) часть таблетки (12,5мг кислоты).
Глицин в таблетках. В 1 таблетке 100мг. Нам нужно пол таблетки (50мг) глицина.

Вода – ½ литра.
Никотиновая кислота – 25мг.
Янтарная кислота – 50мг (0,05гр).
Аскорбиновая кислота – 12,5мг.
Глицин – 50мг.

После полного растворения всех компонентов этим раствором можно смачивать бумагу или ткань, на которой будут проращиваться семена. После подсыхания раствора, в емкость с семенами надо добавлять чистую воду. Замачивать семена в этом растворе можно до их набухания. Оставшимся раствором можно поливать любые растения. Он является хорошей подкормкой.
Укроп, петрушку, морковь надо замачивать в воде 1 сутки. Воду несколько раз менять. После замачивания надо посеять семена т.к. храниться после замачивания они не будут.
1) Аскорбиновая кислота. При прорастании семян в них генерируются активные формы кислорода, защита от которых осуществляется за счет использования высокоактивной антиоксидантной системы, ключевым компонентом которой является аскорбиновая кислота. В случае недостаточной выработки аскорбиновой кислоты (низкая жизнеспособность семян, старые семена, в которых уже произошли нежелательные процессы окисления в процессе хранения, например) проростки могут повреждаться свободными радикалами и скорость их роста и развития снижается или вовсе прекращается. Кроме того, в случае добавления аскорбинки в воду для проращивания (только в очень маленьких дозах, больше - не означает лучше - это касается всех компонентов), ресурсы проростка тратятся не на синтез этого вещества, а на развитие проростка.
2) Никотиновая кислота. В нормальных физиологических условиях является компонентом коферментов НАД и НАДФ, которые необходимы для окислительно-восстановительных реакций в тканевом дыхании. Это справедливо и для животных, и для растений. Поэтому это вещество играет ключевую роль в очень многих процессах в растениях, в том числе в "пробуждении" спящих и особенно глубоко спящих семян.
3) Янтарная кислота. Это вещество (сукцинат) является компонентом многих процессов в растении и предшественником некоторых гормонов роста. Действие весьма комплексное, так что выделить какой-то особенный механизм действие довольно сложно, либо придется дать ссылку не на одну монографию. Обеспечение растения этим веществом извне ускоряет все прочие процессы за счет того, что растение не тратит ресурсы на синтез этого важного для растения вещества.
4) Глицин. Эта простейшая аминокислота является компонентом очень многих белков, в том числе ферментов (это катализаторы процессов). И она может всасываться через корень. Естественно, что обеспечивая растение этой аминокислотой извне, мы помогаем растению перенаправить энергетические ресурсы на другие процессы, освобождая ресурсы от синтеза этой аминокислоты. Такой же эффект имеют и другие аминокислоты (лейцин и т.п.), но только в аптеке они не продаются и достать их просто в быту не так легко.
И самое главное: нельзя превышать дозы. Лекарство в больших дозах - это яд. Ну и стерилизовать (протравливать) надо семена, а то бактерии и грибы могут "подъесть" эти "вкусные и полезные" вещества еще раньше растений.
Подготовка земли в теплице для посадки томатов
На 12 квадратных метров земли:
2 ведра золы.
5 литров зерна, проросшего триходермой или 2,5л триходермы, выращенной дома в жидком субстрате. Выращенную дома жидкую триходерму разбавить в таком количестве воды, чтобы хватило полить землю. Можно использовать порошок покупной триходермы, разведенный по инструкции.
Сульфат калия – 0,5 кг.
Высадка рассады томатов в теплице
Что класть в лунку:
Сухую горчицу или горчичный жмых (или вместе) для сдерживания нематоды. 1ст.л. с горкой.
Табачная пыль (можно табагор или табазол) также от нематоды. 1ст.л. с горкой.
Доломитовая мука или гашеная известь. 1ст.л. с горкой.
Комплексное удобрение, содержащее NPK. 1ст.л. с горкой.
Все компоненты смешать с небольшим количеством земли на дне посадочной лунки.
Поверх насыпать землю без удобрений.
Поставить рассаду в лунку, подсыпать земли примерно до половины глубины, хорошо полить водой с триходермой. Затем досыпать земли до верхнего края лунки и еще раз пролить водой с триходермой.
Замульчировать землю сеном, соломой, опилками и/или укрыть спанбондом (плотность примерно 60).
Важные обязательные правила любых внекорневых и корневых подкормок
обрабатывать только при условии хорошей влагообеспеченности растений - надо заранее хорошо пролить растения;
обработку надо делать или рано утром (на восходе, хоть и в 5 утра) или попозже вечером (на закате, хоть даже и в 22-00);
после обработки не закрывать теплицу - не делать там духоту. Так можно заблокировать верхний насос, что приведет к повреждению растений, особенно при сухой почве;
корневые подкормки делать только во влажную почву, после чего пролить растения еще раз;
опрыскивание означает легкое увлажнение растений мелкими брызгами - буквально водяная пыль, но не полив растений струями раствора или такой дозой, которая допускает образование капель;
никогда не обрабатывать растения в условиях дефицита влаги - даже совсем немного увядшие и т.п.
если растения ослаблены, находятся в стрессе или невозможно соблюсти хотя бы одно из указанных правил в полном объеме, во избежание повреждения растений проведите 2 обработки с разницей в 2-3 дня наполовину разбавленным раствором.
Подкормка плодовых деревьев (вишни, сливы), кустов, овощей, клубники быстрым кальцием
На 200 г мела (примерно 1,5 стакана) или доломитовой муки (это с избытком) – 1л 9% уксуса. Мел насыпать в большую емкость и медленно вливать уксус. Будет активно выделяться углекислый газ. Дождаться окончания реакции. Долить до 10 литров водой и можно подкармливать овощи, клубнику, розы и другие кустарники, цветы.
От 0,5 литров до 1 л на растение - в зависимости от размера. А на среднего размера дерево - все, что получилось, можно разбавить еще в 5-6 раз водой и обильно пролить приствольный круг.
Можно сперва влить раствор, а потом поверху 5-6 ведер воды. В другом нашем выпуске мы говорили о том, что уксус (ацетат) помогает справится с засухой. Этот рецепт дает нам 2 в 1 - и "быстрый кальций", и повышение устойчивости к засухе.
Подкормка плодовых деревьев (вишни, сливы) после окончания плодоношения (снятия плодов)
Сульфат калия – 1-2 ст.л. Двойной суперфосфат – 2 ст.л. Все развести в 10л воды.
На небольшое деревце хватит и 1-2 ведра раствора. На 4-6-летнее дерево - 2-3, на дерево до 10 лет - 3-4, а более старшего возраста - и 5 ведер. Большие деревья можно подкармливать и бОльшим количеством, особенно если ранее подкормки не проводились (до 10 (!) ведер по окружности кроны). Молодые деревья нужно кормить после плодоношения один раз в 1-2 года, более взрослые - раз в 3 года.
Для сливы надо добавить 1ст.л. сульфата магния на ведро воды.
Азотом деревья подкармливать не надо.


Подкормка янтарной кислотой
2-3 грамма янтарной кислоты смешать с 20 мл 10 % раствора аммиака (нашатырный спирт из аптеки). Все это растворить в ведре воды и опрыскивать все растения, от рассады и далее. В аптеках обычно продается янтарная кислота по 0,5г с содержанием действующего вещества 0,1г. 10 таблеток - 1г. 20 таблеток - 2г, 30 таблеток - 3г. Очень хорошо опрыскивать в первый день янтарной, во второй день - салициловой, на третий день - борной кислотой. И повторять этот цикл еженедельно.
Повышение иммунитета салициловой кислотой
Рецепт: 100 мл спиртового раствора (2%) салициловой кислоты + 40-50 мл нашатырного спирта + 10 л воды - можно добавить жидкое мыло (пару столовых ложек) для лучшего смачивания поверхности листьев. А еще можно прибавить немного (пол чайной ложечки) железного купороса и лимонной кислоты - получится салицилово-железная подкормка в хелатной форме. Растения опрыскивать и дождевать. В период уязвимости растений - особенно томаты в период плодоношения - можно обрабатывать еженедельно. Но, обычно 3-4 обработки за сезон вполне достаточно. С периодичностью раз в 7-10 дней. Это подходит для всех растений.
Подкормка борной кислотой
Опрыскивать 0,05% раствором, т.е.
5 гр. борной кислоты
растворить в 10 л воды.
Ингредиенты: 1 ст.л. с «горкой» уксуса,
100 мл глицерина,
3 ст.л. нашатырного спирта (10% раствор аммиака),
5 гр борной кислоты.
Можно добавить 1 ампулу витамина В12 как источник кобальта.
Борную кислоту развести в 100 мл теплой воды, смешать с глицерином, добавить уксус и нашатырный спирт. Развести полученный раствор в 10 л воды и опрыскивать все растения несколько раз за сезон. Хранится этот раствор без ограничений.
Например, огурцы и томаты - можно опрыскивать еженедельно - по мере появления новых кистей, а кусты и деревья - однократно во время бутонизации-цветения.
Болезни и вредители клубники.
Клубника болеет много и часто. Главные враги - это серая гниль (серая плесень на ягодах) и белая пятнистость. Есть и другие, но эти - главные. Важным мероприятием по профилактике болезней является посадка клубники на черный спанбонд - что бы у листьев и плодов не было контакта с землей. Полив надо делать в разрезы спанбонда так, что бы брызги с земли не попадали на листья и плоды. Спанбонд надо своевременно обметать от частичек земли, всякого мусора, то есть держать в чистоте. Из органических средств борьбы с болезнями можно применять широкий арсенал биопрепаратов - триходермин, фитоспорин и т.д.
Из вредителей клубники самые гадкие - поедатели цветков. Это и бронзовки, и долгоносики-цветоеды. Из органических средств эффективна будет табачная пыль и ее крепкий настой с мылом. Ну а против тли и различной мелочи - мыльно-масляный раствор, раствор яблочного уксуса и т.п.
Подкормка клубники и земляники фосфором весной
На всех этапах своего развития клубника требовательная к фосфору. Фосфор – один из трех главных химических элементов питания растений. По своей важности он занимает второе место после азота. Большая часть фосфора присутствует в репродуктивных органах (цветках) и молодых частях растений. Фосфор отвечает за ускорение формирования корневых систем растений. Основное количество фосфора потребляется в первые фазы развития и роста. Фосфорные соединения обладают способностью легко передвигаться из старых тканей в молодые и использоваться повторно (реутилизироваться, в отличие от калия). Недостаток фосфора сильно задерживает развитие и рост растений. Цветение и созревание задерживаются, количество плодов и цветов уменьшается, урожайность резко понижается, уменьшается содержание сахаров. Именно поэтому так важно во все этапы развития ВСЕХ растений обеспечить их фосфором. Поскольку фосфорные удобрения тяжело растворяются в почве, особенно если проводилось известкование, то их вносят с осени в расчете на то, что они станут более доступными в следующем сезоне. Если это не было сделано, то надо приготовить растворимую фосфорную подкормку с "быстрым" фосфором. При взаимодействии фосфата или гидрофосфата кальция с уксусной кислотой образуется дигидрофосфат кальция - вещество, которое хорошо усваивается растениями. Собственно, двойной или простой суперфосфат уже содержит значительные количества растворимого фосфата, однако добавление уксусной кислоты "защищает" эти соединения при попадании в почву от перехода в нерастворимые и недоступные растениям соединения в результате взаимодействия с почвенными ионами кальция. Кроме того, уксусная кислота связывает избыток кальций-ионов гипса и других примесей, которые могут вызвать ухудшение усвоения фосфора растениями.
Как сделать «быстрый» фосфор для клубники: 1кг двойного суперфосфата заливается 5л кипятка. Оставляется на ночь (или до полного растворения), периодически помешивая. После растворения гранул влить 0,5л столового уксуса. Долить воду, чтобы довести объем полученного раствора до 10л. Поливать, используя 1л полученного раствора на ведро воды. Осадок, оставшийся на дне ведра, можно вкопать под кусты, деревья или в овощные грядки.
Быстрый фосфор для остальных растений: мой опыт такой. Я беру 1,5-2 стакана простого суперфосфата или стакан двойного. Заливаю 10 литров горячей воды, настаиваю ночь, перемешиваю и как бы перетираю осадок. Затем все взмучиваю и литр этого настоя добавляют в ведро воды. Таким раствором подкармливаю ягодники, молодые деревья, розы, рассаду - все культуры. Этот раствор довольно слабый, но зато точно не поджигает корни, даже самые слабые.
Другое дело - осенняя сеникация картофеля. Тогда 2 кг двойного суперфосфата заливаю 5 л кипятка, настаиваю ночь, раствор сливаю в ведро, а осадок снова заливаю 5 л кипятка. Опять оставляю на ночь. Сливаю в тоже ведро, где находится первый "бульон". Получается около 10 литров раствора. Переливаю его в опрыскиватель и прохожусь по ботве картофеля за месяц до выкопки клубней. Это улучшает вызревание клубней, снижает зараженность болезнями, повышает крахмалистость и т.д.
Полив огорода перед засухой и во время засухи
На 3 ведра воды (30-35 литров) нужен 1 литр 9% уксуса. Для того, что бы погасить излишнюю кислотность для растений, которые к ней чувствительны, нужно добавить 40-50 мл нашатырного спирта. Часть уксусной кислоты перейдет в ацетат аммония. В этом рецепте не так важно наличие именно кислоты, как ацетата - именно он действует.
Таким раствором проливать растения по предварительно увлажненной земле (это правило для всех подкормок) по 0,5 литра на растение томата и других подобных растений в период перед засухой или во время засухи.
Подавление патогенных почвенных микроорганизмов и грибков
Необходимо с весны по осень проливать почву триходермином и опрыскивать растения фитоспорином. Интервал обработок – 2 недели, т.е. например: 1-го числа проливаем триходермой почву, через 7 дней - опрыскиваем фитоспорином, еще через 7 дней – триходермин в почву, еще через 7 дней – фитоспорин по листьям и т.д.
Или одновременно триходерму в почву, фитоспорин по листьям, повторять каждые две недели. Также можно пользоваться любым одним препаратом и в почву и по листу.
Подкормка рассады
Если она не проявляет видимых признаков голодания, а ком еще не пронизан корнями полностью, то подкармливать не надо. Лучше не перекармливать (как бы ни хотелось). Если заправить почвосмесь как следует и биогумусом в том числе, то подкормки до обрастания кома корнями не понадобятся! Желательно внести в почву бактерии, переводящие фосфор и калий в доступную для растений форму, а также азотфиксирующие бактерии (азотовит, фосфатовит, калийвит). Если же ком уже пророс корнями (это может быть видно через дренажные отверстия или даже можно потянуть растение, и оно выйдет из горшочка полностью с корневым комом), то нужно в КАЖДУЮ поливную воду добавлять растворенное комплексное минеральное удобрение (для томатов) или минерально-органическое (с теми же гуматами) - для перцев и баклажанов. Концентрация должна быть пятикратно меньше, чем рекомендуется на упаковке. Но при каждом поливе.
А еще периодически - для всего - молоко низкой жирности (стакан), пол пачки хлебопекарных дрожжей (50гр) и пол стакана сахара - все на ведро воды. Растворить, не выдерживать и проливать сразу. Не чаще одного раза в неделю. Молоко можно не каждый раз.
Можно в землю для небольшого рассадного горшочка добавить обыкновенный горох из магазина. Примерно 10 горошин. Или при подготовке почвосмеси, или после - вдавить пальцем в зону роста корней.
Борьба с медведкой.
Нарезать крупно картофель с кожурой (на 4 части например), сделать крепкий раствор Актары (в пять раз крепче, чем по инструкции или 0,5г Актары + 0,5 стакана воды), замочить куски картофеля в растворе на 2-3 дня. После этого закапать куски картофеля в землю. Можно замачивать целые (не разрезанные) клубни и закапывать их в компостную кучу, где они будут прорастать и станут приманкой для медведки.
Сварите кашу из гречки, перловки, овсянки. Можно из смеси круп. На 0,5 кг крупы надо добавить 1-2 столовые ложки подсолнечного нерафинированного (!) масла. Каша по остывании должна лепиться в небольшие - 0,5-1,0 чайной ложки - шарики. Перед лепкой шариков добавьте в кашу 1 грамм инсектицида Актара. Дайте пропитаться яду в течение суток. Накатайте таких шариков, вкладывайте их в ходы медведки или вкопайте вокруг грядок, где бушует медведка. Их надо присыпать на 1-2 см. в землю. медведка отведает каши и помрёт.
Борьба с тлей, трипсами, мучнистой росой, паутинным клещом и пр
Рецепт №1: 200гр хозяйственного мыла, потертого на терке и разведенного теплой водой, смешать с 200гр растительного масла, влить в 10л воды и опрыскивать листья растений и кустарников. Это работает от тли, трипсов, мучнистой росы, паутинного клеща и пр. заболеваний и вредителей, которые поражают листья. Эффективнее опрыскивать листья до начала заболеваний, но и заболевшие листья также надо обрабатывать. После дождя обработку надо повторять. В теплице можно обрабатывать реже.
Рецепт №2: на 1 литр как следует прокисшей молочной сыворотки - 30-40 мл аммиака. Растения недолюбливают кислые растворы при нанесении на листья. Аммиак нейтрализует кислотность сыворотки с образованием биологически активного вещества - лактата аммония. Все это довести до 10-12 литров воды. Процесс приготовления может быть таким: сыворотку растворить предварительно в 1 литре воды, добавить аммиак и потом эту смесь вылить в воду. Либо можно сразу влить сыворотку в весь объем воды, после чего прибавить аммиак. При смешивании непосредственно сыворотки с аммиаком могут высаливаться белки в виде творожестого осадка. Но они всё равно потом растворяются в большом объеме воды.
Механизм действия сыворотки связан с образованием тонкой белковой плёночки на поверхности листьев, а также тельце вредителей. Это нарушает способность вредителей к дыханию, затрудняет проникновение в лист. Кроме того, это нарушает прорастание гиф патогенных грибов, например, мучнистой росы, а лактат аммония и другие компоненты смеси являются благоприятной средой для развития конкурентной микрофлоры, в том числе сенной палочки (фитоспорин) и триходермы, которая сдерживает развитие мучнистой росы. Для большей эффективности к раствору можно прибавить мыло (200 г на ведро - хозяйственное, дегтярное или зелёное), а также биопрепараты. Этим же раствором, только без мыла, можно подкармливать растения тогда, когда им нужен азот. 0,5-1,0 литра на 1 растение томата, перца, баклажана, огурца, клубники и т.д. будет достаточно. В сыворотке содержится также калий, фосфор и различные биологически активные вещества. Это полезно и для растений, и для почвы.
Рецепт №3: растворить 1гр янтарной кислоты на ведро воды. И, как обычно, полезно добавить 1-2 столовые ложки 10 % раствора аммиака для получения сукцината аммония. В качестве прилипателя можно использовать хозяйственное (лучше даже зеленое) мыло в дозе 50-100 г на 10 л воды. Периодичность обработок - не чаще 1 раза в неделю. Если развитие тли умеренное - то можно и реже - в 10 или 14 дней. Важно проводить обработки регулярно. В случае, если дождь прошел менее, чем через три часа после обработки, обработку лучше повторить. Если срок больше, то можно не повторять. Опрыскивать ветви кустарников, пока верхушки веток не вырастут полностью - тогда их уязвимость становится гораздо меньше.
Вершинная гниль
Вершинка, а по-научному - кальциевое голодание в дистальном конце плода - повсеместно распространенное заболевание в районах возделывания томата.
Официальное описание болезни (Seminis): отличительным признаком данной болезни является образование на вершине плода светло-желто-коричневого пятна, которое постепенно превращается во вдавленный пораженный участок темно-коричневого цвета. Этот пораженный участок обычно увеличивается в размерах, становится более вдавленным и кожистым и часто сопровождается сухой гнилью. На поверхности пораженного участка может образовываться черная плесень. Иногда в центральной части плода возникает черная гниль внутренних тканей плода, причем наружные симптомы поражения почти отсутствуют. Примерно наполовину развитые плоды, как правило, первыми обнаруживают симптомы болезни.
К данному заболеванию могут, в большинстве случаев, приводить любые неблагоприятные почвенные условия или условия выращивания, отрицательно влияющие на поглощение кальция растением. Вершинная гниль плодов томата часто наблюдается при чередующихся периодах высокой и низкой влажности почвы, а также во время быстрого роста растений. К другим условиям, которые могут вызывать вершинную гниль плодов томата, относятся сильная засоленность почвы и повреждение корней.

Для снижения частоты заболевания растений вершинной гнилью плодов томата:
Перед посадкой под них обычно вносят известковые или кальциевые удобрения.
Возникновения болезни можно избежать путем полива в сухую погоду или укрывания почвы мульчей в целях постоянного обеспечения растений влагой.
Следует избегать избыточного внесения азота, особенно в виде аммония (вот и хваленый АММИАК! Аммиачили? - получите вершинку!), поскольку это увеличивает потребности растения в кальции и уменьшает наличие доступного для растений кальция в почве.
Обоснование нашего метода. Большинство солей кальция находятся в недоступной растениям форме. Использование кальциевой селитры во время налива плодов негативно сказывается на генеративном росте томата - она стимулирует вегетативный рост. Да и сам избыток (любого) азота вызывает вершинку.
Это еще и укол в сторону советчиков закапывать в лунки различные разлагающиеся материалы. Белковые материалы (рыба, яйца и т.п.) разлагаются с бурным выделением аммиака. Растительные материалы активно забирают азот при минерализации клетчатки, а во время налива плодов начинают отдавать азот, что некстати. В этой связи надо быстро обеспечить томат кальцием в растворимой форме.

В первой половине вегетации (до начала цветения) нужна подкормка кальциевой селитрой.
Во время цветения или плодоношения для опрыскивания:
Рецепт на 10-12 литров воды:
на 0,5 литра уксуса - полная столовая ложка мела или доломитовой муки или извести (или смешать 1 стакан золы и 200мл уксуса, дать постоять минут 5).
Можно добавить:
борную кислоту – 5гр (если ранее ею не проводилось обработок) плюс 1ст ложку нашатырного спирта (10% р-р аммиака)
фитоспорин - по инструкции
дрожжи - 100 г сырых или 25 г сухих
димексид - 2 колпачка (около 20 мл) если опрыскивания проводятся больше одного раза, то димексид используется только первый раз
Скорлупа яиц
Скорлупа яиц, состоит преимущественно из карбоната кальция. Но структура скорлупы не позволяет ей стать хорошим источником кальция ни в год использования, ни через несколько лет - реагирует она с почвенными растворами и подвергается биодеструкции очень медленно. Поэтому, если Вы хотите использовать только скорлупу в качестве источника кальция - переведите соли кальция в растворимую форму с помощью уксусной кислоты (на 100 г скорлупок - 1 литр 9 % уксуса, полученный раствор разбавить в 10 раз для полива ямок перед посадкой или полива растений). А если хотите использовать скорлупу в качестве известкового материала - измельчите ее практически до состояния муки, после чего вносите в почву. Что же касается закладки необработанной скорлупы в ямки при посадке тех же томатов, то это просто альтернатива выбрасыванию. Опасность состоит в том, что Вы можете считать, что обогатили почву кальцием и обеспечили растения профилактикой вершинной гнили, но это не так.
Мужские цветы на кабачках, огурцах, тыквах и пр
Обрывать мужские цветы с целью экономии энергии растения не имеет смысла. Растение уже потратило бОльшую часть энергии на их появление. Помимо этого, обрывая цветы, мы наносим множественные раны, в которые может попасть инфекция.
Пикировка томатов, перцев, баклажанов
Перед пикировкой надо, чтобы грунт немного подсох. Тогда рассада не будет слишком хрупкой, а будет эластичной.
Сделать раствор из фитоспорина, азотфиксирующих бактерий (Азотовит, Азотобактерин, Азофит). Можно добавить каплю эпина и чайную ложку любых дрожжей.
Обмокнуть рассаду в этот раствор. Погружать в раствор надо корни с землей и стебель примерно до половины длины.
Заглублять в землю в стаканчик надо на половину длины стебля.
Полить тем же раствором.
Размножение бактерий из биопрепаратов (например: фитоспорин) дома
Картофельный отвар после варки очищенного картофеля с солью содержит массу минеральных солей и органических молекул, необходимых для роста бактерий современных биопрепаратов. Разве что стоит добавить углеводов. И сахар вполне подходит. После остывания в отвар можно ввести бактерий из биопрепаратов. Большинство таких бактерий являются аэробами, то есть им нужен кислород. Поэтому ёмкость - бутылку или банку - надо заливать не полностью, а оставить треть или четверть объёма для воздухообмена. И периодически - пару тройку раз в день - встряхивать и взбалтывать. За сутки-двое бактерии нарастут и препарат можно поставить в холодильник хоть на месяц. Но лучше использовать в течение ближайших двух недель в разведении 1:100 для пролива и опрыскивания растений и 1:50 для замачивания семян, луковиц, корней рассады и корневищ...
Рецепт приготовления Фитоспорина
Он годится и для многих других биопрепаратов, в том числе на основе триходермы и боверии. 5-6 крупных картофелин почистить, разрезать на 4-6 частей и залить 1,5-2,0 литрами воды. Сварить картофель как следует, можно чуть дольше, чем обычно варите для пюре. Обязательно подсолить - не экстремально - 0,5 чайной ложки соли. Горячий отвар аккуратно слить в промытую и прогретую кипятком (чтобы не лопнула и что бы дрожжи не попали в раствор) стеклянную банку, в горячий же отвар добавить 2 столовые ложки сахара. Закрыть банку любой крышкой, дать остыть. После остывания в отвар добавить закваску - биопрепарат. Обычно 1 чайной ложки любого препарата достаточно. Если препарат исходно темный, то это, как правило, из-за состава той среды, в которой его готовили (свекловичная барда, кукурузная меласса). Соответственно, отвар может окраситься в такой цвет. Если препарат сухой (таблетки, порошок), то не помешает предварительно измельчить (если таблетки) препарат. Вымешать биопрепарат с отваром картофеля. далее могут быть варианты: 1) оставить в этой же банке, закрыв горлышко бумагой (для газообмена и чтобы ничего лишнего туда не налетело); 2) перелить в промытую пластиковую бутылку так, чтобы она на 1/3 или более была пустой - для пространства для газообмена. Бутылку лучше положить набок - чтобы площадь газообмена была лучше. Для лучшего газообмена содержимое банки нужно периодически (несколько раз в день) перемешивать чистой ложкой или закрывать плотной крышкой и встряхивать. Бутылку тоже встряхивать. Если бутылку закрыть плотно (а так и будет, если укладывать ее набок, то она будет надуваться из-за газообразования. Газ надо спускать, проветривать бутылку (подержать открытой крышку, подуть туда с расстояния 5-7 см). Прекращение образования газа, появление запаха кваса (по фитоспорину), отсутствие выраженного запаха дрожжевого брожения будет свидетельствовать, что препарат полностью получился. Но на самом деле начинать применять можно и раньше - через сутки. Если так растить триходерму, то можно так часто не встряхивать - тогда на поверхности отвара появится пленочка мицелия, на поверхности которого может появиться спорообразование. Можно сливать жидкость, разбавлять 1:100 (на 10 л воды 100 мл жидкости) и использовать для пролива и опрыскивания (там будет достаточно всего полезного, включая частички мицелия, которые дадут начало росту гриба в почве и на растении), а емкость дополнять отваром - технология не сложнее выращивания чайного гриба. Домашний препарат хорошо разбавлять 1:100. Это больше, чем требуется покупного. Но ведь его можно нарастить много и использовать щедро! И еще маленький секрет мастерства. Чтобы ускорить процесс, можно взять пачку дрожжей, смешать ее с 0,5 стакана воды, прокипятить минут 10 и прибавить к картофельному отвару. Но тогда препарат в любом случае будет иметь запах дрожжей. Это так и должно быть.

Большинство бактериальных препаратов состоят из одного компонента. Это может быть:
1. на основе бактерий сенной палочки (от болезней): Bacillus subtilis штамм 26 Д - Фитоспорин, Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР- Алирин-Б, Bacillus subtilis штамм ИПМ 215 - Бактофит, Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР -Гамаир, Bacillus subtilis штамм KMБУ 30043 - Бактоген и другие;
2. на основе бактерий Bacillus thuringiensis (от вредителей): Бикол, Битоксибациллин, Лепидоцид, Лепидобактоцид
3. на основе бактерий Pseudomonas (от болезней): Pseudomonas aureofaciens штамм BS 1393 - Псевдобактерин, Pseudomonas aureofaciens штамм ИБ51 - Елена, Pseudomonas aureofaciens A-8-6, КМБУ 5498 - Гулливер, Pseudomonas fluorescens - Ризоплан, Бинорам, Планриз и масса других, в т.ч. Немацид КС - от нематод!!!
4. на основе грибов Триходерма (от болезней): Trichoderma harzianum - Трихоцил, Глиокладин, Cтернифаг, Trichoderma veride - Триходермин, Триходерма вириде и другие на основе грибов Boveria (от почвенных вредителей-личинок, медведки, трипсов, белокрылки (даже! - так заявляет производитель и пусть бы это было так)): Боверин
5. на основе грибов Metarhizium anisopliae Р-72 – Метаризин (от вредителей) и другие препараты.
Большинство из них выращивается на простых средах, используемых в производстве с добавлением различных минеральных солей (источники азота, фосфора, калия, кальция, магния, хлора, натрия, сульфата и т.д), отходов пищевых и прочих производств в качестве источников энергии (свекловичная барда, меласса и т.п.).
Некоторые микроорганизмы имеют свои особенности - требуют каких-то особых добавок и режимов культивирования, но в основном - самые простые условия. Штаммы Bacillus thuringiensis, используемые для приготовления препаратов, не потребляют сахарозу, зато прекрасно потребляют крахмал. В этой связи можно (при соблюдении требований чистоты) приготовить эти препараты и дома. Для этого можно использовать картофельный или овощной (капуста, тыква) отвар с добавление сахара, зерна пшеницы или круп (для триходермы), солевые среды с добавление сахара или крахмала. Для увеличения питательной ценности можно добавить в солевой раствор с углеводом дрожжевой экстракт – он содержит различные биологически активные вещества, источники азота и т.д.

Основные проблемы при наращивании домашних препаратов это:
загрязнение дрожжами, посторонними грибами, бактериями, находящимися на посуде, на веществах, добавляемых в питательный раствор (сахар, крахмал)и т.д.
загрязнение исходных препаратов (заквасок) посторонней микрофлорой (особенно в сухих препаратах триходермы – дрожжи, мукор и другие грибы).
Составляющими успеха являются:
чистота посуды (банок, ложек и т.п.) – их надо тщательно мыть (например залить Белизной и оставить на ночь, а еще лучше стерилизовать – обдать кипятком, прожарить в духовке и т.д.
чистота растворов – вода должна быть кипяченая, картофельный отвар кипяченый по определению, из крахмала лучше приготовить легкий клейстер, сахар растворять в кипятке и т.д.
чистота зерна и круп – их надо или пропарить тщательно, или можно прожарить на сковородке – как семечки, только не обугливать и не сильно зажаривать;
благоприятные условия для роста – доступ воздуха, перемешивание растворов или зерна – для обеспечения доступа воздуха, так как все эти микроорганизмы – дышащие (аэробные), адекватная температура (20-28 градусов);
качественная исходная закваска, так как сколько ни стерилизуй растворы и посуду, если в закваске есть «грязь», то она и будет размножаться и дальше.
Заселение раствора должно производиться аккуратно, чисто, с равномерным перемешиванием. Если выращивание идет в банке – закрыть чистой бумагой горлышко, периодически взбалтывать. Если в бутылке – то открывать крышечку и дать возможность газообмена, периодически встряхивать бутылку. Если зерна в банке – то периодически встряхивать банку.
Дрожжи легко узнать по спиртовому запаху. Мукор – по характерному спороношению (мельчайшие черные шарики на ножках). Бактериальные препараты скорее пахнут «квасиком», может быть легкий запах аммиака (у сенной палочки). Триходерма дает характерное зеленое спороношение, некоторые виды – желтый, а некоторые – белый густой мицелий.
Варенье добавлять не стоит. Оно дает высокую кислотность раствора, что неблагоприятно для этих микроорганизмов, зато благоприятно для дрожжей.
Бактериальные препараты обычно готовы через 24-48 часов. Грибные – 7 дней и более.
Хранить препараты надо в холодильнике или при комнатной температуре – в случае, если жидкие препараты выбродили полностью (нет газообразования). Препараты на зерне можно тщательно высушить и хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике – тщательно укупорить.
Дозы использования препаратов должны быть такие же, как и покупных. Но я обычно делаю более концентрированные составы. Вреда никакого, а действует надежнее.
Многокомпонентные препараты такими способами готовить сложно (Байкал, Сияние) – разные компоненты требуют разных условий культивирования, при внесении в раствор какие-то из компонентов могут получить преимущество.
Все советы булькать их в варенье для меня крайне сомнительны. Бродить и бурлить в этой кислой богатой сахарозой среде будут дрожжи. Да, внешний эффект есть, но есть ли толк?

Рецепт этого состава: развести любое комплексное жидкое удобрение согласно инструкции; добавить источник энергии для бактерий и грибов (сахар 2-3 столовые ложки на 3 литра воды, крахмал 1-2 столовых ложки на 3 литра воды (лучше в виде заваренного клейстера); для усиления роста можно добавить дрожжевой экстракт: 100 г свежих или 25 г сухих дрожжей прокипятить в 100-200 мл воды, прокипятить минут 10, что бы все умерло, добавить это количество на 3-9 литров, парой столовых ложек можно смочить зерна. Заселение делать в остывший раствор.
Если все хорошо получилось, то препарат можно использовать в качестве закваски. Если есть сомнения, то снова использовать исходный препарат. Количество закваски может быть разным: 1 чайная ложка препарата (сухого, жидкого) на 0,5-3 л среды. Конечно, чем больше, тем лучше, так как количество внесенных микроорганизмов будет больше, и они сразу создадут конкуренцию всяким примесям. С другой стороны, если сам препарат сильно загрязнен (дрожжи, мукор), то есть смысл добавить чуть меньше, чтобы при росте на зернах отделить ту часть зерен, на которой триходерма развилась лучше всего и использовать уже ее в качестве закваски. Можно сухую закваску (триходермы в виде порошка или таблеток) предварительно смочить, положить в баночку (стаканчик, емкость, завернуть во влажную бумагу) и прорастить – посмотреть, будет ли образовываться зеленый налет спороношения. Развивающиеся споры можно собрать ложечкой и заселить – так будет проведено предварительное очищение препарата, если, конечно, это вообще будет возможно в связи со слишком сильным загрязнением покупного препарата.

[alys]

Част II от Съвети за градинарите от Иван Русских

Спойлер

Покажи

Съдържание на Част II
Выращивание комнатных томатов 20
Пропорции Азота Фосфора и Калия справочно для томатов 22
Зола 23
Фитофтора 24
Стимулятор роста своими руками 27
Хелатная форма железа для подкормки всех растений 28
Что можно и нельзя смешивать при обработке растений 29
Совместимость АПТЕЧНЫХ препаратов 30
Борьба со слизнями 31
Щавелевая кислота 31
Подготовка картофеля к посадке 33
Выращивание картофеля 33
Увеличение количества завязей у томатов, перцев, баклажанов 35
Макро- и микроэлементы для сахаристости томатов 36
Рыбная и костная мука 37
Серная шашка 37
Табазол (табачная пыль и зола) 37
Энерген аква 38
Эпин 38
Хлорелла 38
Удобрения 38
Посадка, что можно класть в лунку при посадке 39
Торф как удобрение 40
Фосфорная подкормка 40
_________________________________________________
Выращивание комнатных томатов
До начала цветения вносить азотные удобрения. Затем фосфор, калий, магний, бор, кальций. Жидкие комплексные или водорастворимые удобрения (Кемира, кристалон). Также подкармливать янтарной кислотой и гиберрелиновыми кислотами (завязь, бутон). Подкармливать глицерином 0,5-1% р-р (50-100гр на ведро воды опрыскивать и поливать). У детерминантных сортов надо удалить нижние 3-5 пасынков. Остальные оставить.
Итак, залог успешного выращивания овощей (томатов, например), в т.ч. в горшке:
1) старайтесь выбирать посуду в соответствии с сортом. Бывают, конечно, очень компактные сорта, но еще надо и словить удачу - купить именно то, что нарисовано на пакетике. Для самых компактных томатов и перцев объем не должен быть меньше 2 литров на растение, для высокорослых томатов - 20 литров. Все остальное - между ними. 2) главная проблема - это лимиты питания и дисбаланс питания. Поэтому признаки дефицитов у горшечных овощей проявляются и вероятнее, и ярче. Из-за дефицита и дисбаланса на растения нападают вредители и болезни, они начинают болеть и теряют декоративный вид. Не говоря уже об урожае. Поэтому в каждый полив - немножко удобрения. В первой половине вегетации (до цветения) - побольше азота, во второй - калия и фосфора. Но и от азота отказываться нельзя.
3) Не переборщить с удобрениями и особенно гуматами! Гуматам из горшка деваться некуда. А ведь они - хелаты и комплексообразователи. И могут так накрепко связать микроэлементы, что растение будет очень голодным даже при нормальном внесении подкормок. Поэтому лучше по капельке, но постоянно, чем редко и помногу.
4) Регулярный полив. Маленький объем почвы может потребовать 2 и даже 3 полива за день! О частоте поливов Вам подскажет само растение. Если есть признаки увядания - поливать немедленно. И не доводить до крайности.
Бонус: как сделать, что бы плоды были послаще. У овощей, в частности огурцов и томатов, сладость зависит от фазы развития плодов. Молодые огурчики слаще, а вот с томатом наоборот. Томаты слаще и ароматнее в полной спелости. Еще сладость зависит от удобрений - обеспеченности питанием. Во многих работах показано, что внесение удобрений в соотношении азот 1: фосфор 1: калий 0,75 под томат и огурец существенно увеличивает содержание сахара и витамина С в плодах. При этом азот должен быть в аммонийной форме, то есть мочевина является оптимальным вариантом (не селитра!). И вносить азот надо дробно. То есть, например, чуть-чуть с каждым поливом. Что бы он успевал расходоваться без нитрификации в почве. Кроме того, калий способствует накоплению сахаров - то есть передвижению сахаров из листьев в плоды. А еще магний способствует усилению синтеза сахаров. Так что и магниевая подкормка (сульфатом магния) пригодится. Все удобрения брать в концентрации 1 столовая ложка на ведро воды - это база. А как сделать, чтобы в листьях накапливалось больше сахаров? Во-первых, использовать энергостимуляторы - янтарную кислоту, глицерин (у нас есть ролики). Во-вторых - обеспечить нормальный фотосинтез. И один из факторов - это вечерний полив, особенно в защищенном грунте. Вечерний полив будет профилактикой растрескивания томатов, так как за день накапливаются пластические вещества в листьях. Вечерний полив будет обеспечивать влагой, ночью томаты будут расти - уже обеспеченные влагой, а к утру рост приостановится. В случае полива утром томаты, испытавшие дефицит влаги ночью, примутся очень усиленно расти, что может привести и к трещинам, и к плохому росту в принципе, так как с утра растение уже настраивается на фотосинтез - накопление пластических веществ. А если мы польем утром, то растение будет кое-как запасать сахара в процессе фотосинтеза и кое-как наращивать плоды. Все это хорошо развести во времени. И вечерний полив этому способствует. Полив на закате как раз будет способствовать нормальному гармоничному росту. Разумеется, ежедневный небольшой полив гораздо лучше, чем редкий и обильный. И еще. При утреннем поливе большая часть воды испарится, не дойдя до корней - с поверхности почвы. Это повысит влажность, нарушит опыление, а к вечеру приведет к активной конденсации влаги. Последнее особенно опасно, когда теплица на ночь закрывается - во второй половине лета в умеренной зоне, когда ночи уже холодные. Здесь то и поджидает кладоспориоз, серая гниль и прочие "радости" в виде фитофторы. При вечернем поливе влага с почвы испаряется плохо - ведь почва уже не разогревается солнцем, вода поступает в растение и не используется для охлаждения растения на транспирацию и такую активную работу верхнего насоса. Поэтому риски повысить влажность минимизированы. Вот такой вот бонус.
Для комнатных томатов последняя пересадка должна быть сделана перед цветением. В период от предпоследней пересадки до цветения (до последней пересадки) кормить нужно начиная с двух недель после предпоследней пересадки. После последней пересадки опять же кормить надо через 2 недели. В соответствии со схемой. После того, как корни заполнят весь объем горшка, подкормку надо добавлять в каждую поливочную воду, но очень разбавленно. Например, обычная подкормка с предельной концентрацией раствора 30 г на ведро была бы использована в количестве 1 литр на горшок раз в неделю. Поэтому нужно разделить этот литр на 7 частей и добавлять 1\7 в каждый ежедневный полив.
А еще периодически - для всего - молоко низкой жирности (стакан), пол пачки хлебопекарных дрожжей (50гр) и пол стакана сахара - все на ведро воды. Растворить, не выдерживать и проливать сразу. Не чаще одного раза в неделю. Молоко можно не каждый раз.
Пропорции Азота Фосфора и Калия справочно для томатов
ВАЖНО! Общая масса удобрений (N+P+K), в соотношениях, указанных ниже, не должна превышать 30грамм на 10л воды!!!
Первый этап: после высадки рассады в теплицу или открытый грунт примерное соотношение NPK(Азот:Фосфор:Калий): 1:5:1 – начинать вносить через 1-2 недели после высадки. Кормить дважды - через 5-7 дней; (Упор на фосфор).
Второй этап: от окончания первого этапа до начала цветения NPK: 1:0,8:1. Кормить каждые 5-7 дней до начала цветения первой кисти; (Примерно в равных долях).
Третий этап: от расцветания первого цветка до окончания роста плодов первой кисти NPK - 1:6:1. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Фосфор)
Четвертый этап: от окончания роста плодов первой кисти до созревания первого плода первой кисти NPK - 1:1:3,4. Кормить каждые 7-10 дней; (Упор на Калий)
Пятый этап: от созревания первого плода первой кисти весь период созревания плодов - 1:1:4,2. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Калий)
Прекратить подкормки примерно за 10 дней до окончания вегетации.
Важно: если применялись травяные настои (бродиловки), вносились удобрения при заправке посадочной ямы (лунки), особенно органика, применялись другие удобрения, то указанные соотношения должны быть скорректированы в сторону того или иного элемента. Если Вы видите, что растения начали жировать - пропустите несколько раз азот. Если ощущается явный недостаток каких-то элементов, сделайте дополнительную подкормку только одним элементом.
Примечание: в первой половине вегетации (до цветения) можно использовать азот в любой форме, во второй половине вегетации - только амидный (мочевина) или аммонийный (сульфат аммония).
Зола
Итак. Когда мы говорим «зола» – чаще всего подразумеваем печную золу от сжигания дров. При этом есть еще и другой тип золы – от сжигания каменного угля. Это совсем разные типы золы. Можно даже сказать. Противоположные. Минеральный состав древесной печной золы чрезвычайно непостоянен и зависит от материала, который сжигается, а также режима сгорания дров. Чем тщательнее выгорели дрова и прогорел уголь, тем более доступны минеральные вещества. Если зола содержит много угольков, то питательная ценность такой золы для растений многократно уменьшается. Даже со временем эти угольки будут очень долго разлагаться и «запертые» в них полезные вещества будут высвобождаться очень долго. Кроме того, угольки могут содержать значительные количества промежуточных продуктов горения. Одни из наиболее опасных – бензопирены – сильные мутагены и канцерогены. И ничего хорошего от попадания этих веществ в почву и в растения ожидать не приходится. Именно поэтому совет просевать золу перед использованием – весьма полезный. И все рецепты с золой рассчитаны на определенное количество однородной просеянной от угольков золу. Это важно. Древесина сама по себе довольно бедная на минеральные вещества. В основном она состоит из целлюлозы, которая сгорает в процессе топки. При том состав золы довольно разнообразен: в нее входят соединения калия, кальция, магния, фосфора, серы, имеются микроэлементы. Кроме того, зола содержит силикаты. Если взять за основу березовые дрова, то (% по массе) калия она содержит 10-12, фосфора 4-6, кальция 30-40. Практически аналогичный состав и у сосновой золы. Как видно из приведенных данных, зола весьма богата на соединения кальция, что делает ее хорошим известковым удобрением. Калия она тоже содержит значительные количества. Прочих элементов – мало или практически или вовсе не содержит (азот, например). Если сравнить с составом популярного и выпускаемого в Беларуси комплексного удобрения NPK 16:16:16 (содержание кальция и серы в нем не указывается, но они там тоже есть), то приравнять золу к удобрению можно только по калию. В этой связи древесная зола никак не является комплексным удобрением. Особенную ценность зола представляет для кислых почв. Это вытекает из содержания в ней соединений кальция. При сгорании при высоких температурах (ок. 900 градусов – при такой температуре горит дуб, например) соединения кальция превращаются в негашеную известь. При остывании золы негашеная известь соединяется с водяным паром воздуха и превращается в гашеную известь. Гашеная известь хоть и слабо, но способна растворяться в воде. При этом образуется щелочная реакция раствора и мы ощущаем мылкость раствора золы. Этим обуславливаются и моющие способности золы. Если золу хранить при свободном доступе воздуха, то гашеная известь довольно быстро (сложно сказать, за сколько именно – очень много факторов влияет, но за пару-тройку недель если рассыпать тонким слоем – точно) превращается в мел. А он уже растворяется в воде гораздо хуже. Поэтому внесение цельной золы в почву гораздо эффективнее, чем растворов. Кроме того, в цельной золе остаются значительные количества ценных для растений, но не растворимых соединений – того же кремния. И что бы повысить растворимость соединений кальция, магния, железа и других элементов при использовании зольного раствора, следует добавлять в раствор кислоту. Самая оптимальная – уксусная. Лимонная образует нерастворимый цитрат кальция и магния. Фосфорная – нерастворимый фосфат кальция и магния. Серная (электролит) является минеральной кислотой и, в конечном счете, приведет к закислению почвы. Но стоит помнить, что добавляя уксус. Мы существенно понижаем способность золы и зольного раствора к раскислению почв. Поэтому здесь нужно четко определить цель. Я, например, для раскисления использую сухую золу под перекопку, а для подкормок – раствор с уксусом. Но осадок никогда не выбрасываю – подкапываю его под кусты и т.п. В нем еще немало полезного. Для регулирования кислотности почвы требуется не менее 0,5 кг золы на 1 кв.м. Для подкормки готовлю раствор: На ведро воды – 1 стакан золы и 200 мл уксуса 9 %. Вымешать и дать постоять. Если увидите выделение пузырьков – то это растворяются карбонаты. А если зола очень свежая, то пузырьков может быть совсем мало или не быть их вовсе. Такой раствор можно разбавить еще в 3-5 раз и подкармливать все растения. Доза на 1 растение – от 0,5 л до 2 литров – в зависимости от состояния растения и его потребности в калийном и кальциевом питании на момент подкормки. Конечно, если у томата уже пошла вершинка, то можно влить и 3, и 5 литров на 1 растение. Но, конечно, с соблюдением условий корневых подкормок – у нас есть видео про это. Золу и зольный раствор не следует смешивать с органическими и аммонийными удобрениями во избежание потерь аммиака, и уж конечно не лить туда аммиак (если только не добавить туда уксус с небольшим избытком), а также с суперфосфатом и другими водорастворимыми фосфорными удобрениями (приводит к образованию нерастворимого фосфата кальция, чем понижает усвояемость фосфатов растениями). Если вдруг золы у вас накопилось ну очень много или у вас и так карбонатные почвы и обогащать почву кальцием не стоит, то попросту засыпайте золу в туалет – она хорошо нейтрализует запахи и обеспечивает дезинфекцию. Только, конечно, этот способ не совместим с использованием специальных бактерий для септиков и туалетов.
Фитофтора
Исследованиями установлено, что некоторые ненасыщенные жирные кислоты, которые являются натуральными веществами, содержащимися в большом количестве в рыбьем жире и некоторых растительных маслах (льняное), нанесенные снаружи на нижние листья растений картофеля, защищают верхние листья от угрозы заражения фитофторозом. Аналогичный эффект наблюдается и на томатах. Это означает, что вещества, содержащиеся в таких маслах, вызывают системную устойчивость (то есть распространяющуюся на все растение, а не только на то место, где они были нанесены) растений к болезням. Более того, этот эффект распространяется не только на фитофтороз, но и на другие болезни, особенно вызываемые грибами. При этом масла не обладают фитотоксичностью, то есть не повреждают и не угнетают растения.
Жиры (масла) могут наноситься на клубни, семена или листья растений. В случае нанесения на клубни картофеля, масло можно наносить без разбавлений до посадки (перед зеленением или непосредственно перед посадкой) или в разбавлении 1:1 с мыльной водой в виде эмульсии (50 г мыла на 10 л воды). При нанесении на семена их можно просто опустить в масло, чтобы они как следует пропитались им. После этого промокнуть бумагой и проращивать либо сеять без проращивания.
Для нанесения на листья 1-2 чайные ложки масла (5-10 мл) (можно до трех столовых ложек (до 50 г) – если риски заражения очень высоки, а осадки пройдут ранее, чем 12 часов после нанесения раствора на листья) тщательно перемешиваются с мыльным раствором (конечная концентрация хозяйственного мыла – 50 г/10 л воды, можно сперва смешать в небольшом объеме, например, 50 г мыла на 0,5 л воды+ масло, а затем растворить все это в ведре воды). Обработать листья равномерно, обработку можно повторять через 2-3 недели. В раствор можно добавлять борную кислоту (из-за малого количества она не повлияет на мыло), микроэлементные подкормки, гуматы и другие вещества, совместимые со щелочными растворами (эпин и пиретроиды не совместимы, например).
P.S. По моему личному опыту, жир, слитый из банки с консервированной печенью трески, является самым эффективным и на картофеле, и на томатах. Количество жира, в среднем содержащееся в консерве, можно смело разделить на 2 раза (из расчета на ведро воды). Он же является отличной профилактикой пероноспороза на всех растениях – огурце, луке, чесноке. Такая обработка отлично оздоравливает розы, дельфиниумы и другие декоративные растения.

Важной составляющей борьбы с фитофторой является ее профилактика. Нижний полив (непосредственно в корни при помощи вкопанных пластиковых бутылок с маленькими d=2мм отверстиями; отверстия делаю раскаленным гвоздем - и в дне, и по бокам; примерно 50 дырок на бутылку 5 литров), исключающий попадание брызг почвы на стебли и листья. Застилание поверхности почвы спанбондом, сбалансированное питание, укрепление фитоиммунитета - важные составляющие профилактики.
Еженедельно поливаю томаты в эти бутылки - наполняю каждую 3-4 раза. 1 бутылка рассчитана на 2 растения.
Промораживание грунта в теплице (а для этого надо снять пленку или поликарбонат (хлопотно) или хотя бы держать двери всю зиму нараспашку), является довольно эффективной мерой для существенного снижения инфекционного фона фитофторы. Но, опять же, это имеет смысл только в зонах с морозным климатом.
Миграция спор фитофторы происходит из более глубоких слоев почвы на поверхность под действием капиллярных сил. Именно поэтому разрушение капилляров (отсутствие верхнего полива) и прикрытие почвы укрывными материалами (даже и пленкой) - весьма действенная мера против фитофтороза. Ну и, конечно, своевременное обрывание нижних листьев, чтобы не было контакта листьев с почвой.
Кроме того, целесообразно выполнять опрыскивания антагонистическими препаратами биологического происхождения. Триходерма и сенная палочка (фитоспорин), входящие в состав разных препаратов для защиты растений, обладают активностью против фитофторы.
Для приготовления профилактического раствора достаточно приготовить раствор, содержащий ИЛИ фитоспорин, ИЛИ триходерму. Поскольку эти препараты бывают в разной форме и от разных производителей, действовать надо по инструкции к препаратам.
Я же использую препарат триходермы домашнего приготовления. У меня растет триходерма и на зерне, и в картофельном отваре. Стакан зерна, покрытого мицелием триходермы, нужно вымешать в ведре воды и дать отстояться. Профильтровать через марлю или ситечко и обработать растения. Гущу вкопать под любые растения для обогащения почвы триходермой. В случае жидкого препарата достаточно взять 100 - 150 мл жидкости на ведро воды.
Для обогащения профилактического спрея от фитофторы можно добавить борную кислоту, окисдат торфа или гуматы, хелатированное железо (оно может хелатироваться или лимонной кислотой, или гуматами). Кроме того, можно прибавить янтарную кислоту, а при желании - на 10 литров раствора 1 литр молочной сыворотки. Это будет способствовать развитию триходермы и другой конкурентной микрофлоры на листьях.
Важно помнить, что защита томата от фитофторы эффективна, только если она начата до появления на нем признаков фитофтороза. После проявления фитофтороза эффективна только триходерма - она заселяет пораженные участки, "подъедает" их вместе с возбудителем, тем самым останавливая заражение. Потому я и остановил выбор на триходерме.
Кстати, считается, что железный купорос против фитофторы действует лучше, чем медный. Поэтому мой совет - совмещать обработку триходермой и железом в хелатной форме.
Среди более жестких способов, редко встречающихся в советах, но эффективных, можно порекомендовать такой:
железный купорос 50 г, карбамид 30 г, гашеная известь 20 г на 10 литров воды. Содержание железного купороса в таком растворе только 0,5 % и он является совершенно не токсичным для растений. Но все-таки этот состав слишком ординарный, неинтересный.

Триходерма довольно хорошо цепляется к поверхности растений. Однако я практикую четырехкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.
Пероноспора, как и фитофтора, относится к оомицетам - то есть это не гриб, а только грибоподобный организм, по современной классификации относимый то ли к Протистам, то ли к Хромистам... Почему это важно? Потому что они устроены по-другому. У них нет хитина в оболочке, поэтому многие препараты, которые нарушают синтез хитина, на них не действуют. Клеточная стенка состоит из целлюлозы - как у растений. И это является большим осложнением в борьбе с оомицетами.
В этой связи были созданы специфические препараты - Превикур, например, который "душит" именно представителей оомицетов - фитофтору и пероноспору.
Триходерма справляется с оомицетами своими методами - она конкурирует с ними, выделяет антибиотические вещества и просто паразитирует на них. Поэтому профилактика милдью триходермой очень эффективна.
Вот оидий (оидиум) - это уже настоящие грибы, вызывающие настоящую мучнистую росу. Бороться химией (но уже другой) с ними проще. Даже медные препараты хорошо контролируют мучнистую росу. Но и триходерма не в стороне. Поэтому использование триходермы убивает разу двух зайцев - и душит оомицеты, и душит настоящие грибы.

Стимулятор роста своими руками
Рецепт: литровую банку плотно наполнить растительным сырьем (хвоя и веточки ели, туи, можжевельника, лиственицы и т.д., папоротника, можно добавить хвощ), залить водно-спиртовой смесью (водкой), настоять не менее недели.
1 столовую ложку настойки растворять в ведре воды, можно добавлять к растворам для подкормок и т.п. в том же объеме. Хорошо опрыскивать и поливать.
Для борьбы с тлей этим стимулятором можно приманить божью коровку.

Дигидрокверцетин- известный биофлавоноид, применяемый как в медицине, так и в растениеводстве. На его основе зарегистрирован ряд препаратов: Лариксин, ЭкоЛарикс, Агростимул. Это вещество в большом количестве находится в комлевой части лиственницы, а также характерно для других хвойных и лиственных растений.
Вытяжки и препараты ели обыкновенной, содержащие флавоноиды ели, являются основой препарата Вэрва-ель.
Существует целый ряд других препаратов на этой основе. При этом выбор сырья, из которого эти препараты делаются, обусловлен не столько какими-то видовыми особенностями растения, а легкостью получения и дешевизной, возможностью использования каких-то отходов и т.п.
Все эти препараты так или иначе предназначены для активизация ростовых и формообразовательных процессов, направлены на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции.
Другой класс веществ, содержащихся в хвойных растений и обладающих активностью по улучшению роста растений - смоляные кислоты, в том числе тритерпеновые. На основе этих веществ сделаны препараты Новосил, Силк, Альфастим, Экосил. Соли и амиды абиетиновой кислоты используются как регуляторы роста растений, инсектоакарициды, фунгициды.
HB-101 – жидкость, полученная из смеси вытяжек «высокоэнергетических» растительных компонентов японского кедра, кипариса, сосны и платана. Это жидкость с непостоянным составом, так как не описывается содержанием каких-либо конкретных веществ в определенной дозе. Она не зарегистрирована в качестве средства защиты (стимуляции) растений ни в Российской Федерации, ни в Беларуси (если я не прав – пусть меня поправят более сведущие люди). Зато очень много рекламы и фантастических обещаний. И на некоторых сайтах мнения расходятся – кто-то пишет, что там есть в составе платан, а кто-то подорожник (подорожник по-латыни Plantago – Плантаго) – так что кто там чего напутал – история умалчивает. Но с точки зрения маркетинга включить в состав платан как-то круче (им же вены лечат, венозную недостаточность и т.п.), чем подзаборный подорожник. На английском это звучит так: B-101 is a liquid plant growth enhancer formula, specially processed by blending the extracts of cedars, pines, cypress trees and plantains (тоже подорожник). Так что может и подорожник.
При этом подобного рода жидкости совсем несложно приготовить дома, а с учетом того, что человек будет точно знать, что он туда положил хвойные и иные компоненты, можно быть уверенным, что и кверцитины, и тритерпеновые кислоты там точно будут. Конечно, и домашний препарат не будет отличаться постоянством состава, но уж точно будет эффективным и безопасным (особенно по сравнению с чем-то неизвестного состава, что никто не контролирует и никто официально на эффективность не проверял).
Это не странно теперь, что какие-то очень простые вытяжки продают за очень большие деньги. Маркетинг и «раскрутка» недешево стоят. (( Например, препарат Нано-Гро – это обычная сахароза – сахар.
Растения папоротника (орляка и других) содержит органические кислоты (фумаровую, янтарную), каротиноиды (в том числе каротин и лютеин), сесквитерпеноиды, стероиды, цианогенные соединения, фенолкарбоновые кислоты, фенольные соединения (в том числе лигнин), дубильные вещества, флавоноиды (в том числе изокверцитрин, рутин), тритерпеноиды, кислоты: коричная, бензойная, кумаровая, кофейная, феруловая, протокатеховая, ванилиновая . Весь этот комплекс обладает не только пользой для здоровья, но и активной стимулирующей способностью растений.
Только, пожалуйста, относитесь бережно к природе при заготовке растительного сырья в лесу или где бы то ни было.
Хелатная форма железа для подкормки всех растений
Итак, приготовление хелата железа для подкормки всех растений: на 1 чайную ложку железного купороса – 1 чайную ложку без горки лимонной кислоты. Лимонную кислоту можно заменить на гумат калия или оксидат торфа (что лучше, чем просто гумат). Гумата надо взять около 50 мл. Можно до 100 мл.
Сперва растворить кислоту или гумат, потом в раствор добавить купорос. Все это довести до объема 10 литров. Использовать для полива или опрыскивания (тогда гуматов можно меньше, чем 100 мл. 50 – оптимально).
Кстати, железным купоросом с успехом можно бороться против мха и лишаника, который обрастает бетон, отмостку и прочие поверхности. Даже на газоне. 5%-м раствором (50 г/л) опрыскайте мох и лишайник – он почернеет на глазах. Из газона тогда его можно легко вычесать граблями. Только не добавляйте хелатирующие вещества – обрабатывайте сразу же, как приготовили раствор – в этом весь смысл.
Что можно и нельзя смешивать при обработке растений
Совместимость химических и биологических средств защиты растений и удобрений в баковых смесях важный вопрос в садоводстве. Такие баковые смеси существенно экономят время. Разберемся, что можно смешивать, а также, на что обращать внимание при их приготовлении. Обсудим и смешивание биологических препаратов: Фитоспорина, Триходермина и других.

Совместимость ГУМАТОВ

ГУМАТЫ + …

ФОСФОР (фосфорные удобрения). Можно смешивать, гуматы способствуют мобилизации фосфорных соединений.
КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ удобрения. Да, совместимы, за исключением удобрений, содержащих аммоний. При хранении из такой смеси может улетучиваться аммиак.
БИОПРЕПАРАТЫ (ФИТОСПОРИН, ТРИХОДЕРМИН, БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ЛЕПИДОЦИД и другие). Можно смешивать с гуматами, но лучше по-отдельности. Смешивать бактериальные препараты с грибными нежелательно. Фитоспорин (сенная палочка) «не дружит» с триходермой.
ДРОЖЖИ. Можно смешивать.
КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА. Нельзя! Избыток кальция превратит фосфат в очень труднодоступное растениям соединение.

Совместимость БИОПРЕПАРАТОВ

Бактериальные препараты на основе сенной палочки (ФИТОСПОРИН, АЛИРИН, ГАМАИР) с препаратами на основе гриба триходерма (ТРИХОДЕРМА ВЕРИДЕ, ГЛИОКЛАДИН, ТРИХОЦИД). Лучше их не комбинировать, все-таки это конкурентные виды. Рекомендуем в почву триходермин, а опрыскивать фитоспорином и т.п.
ТРИХОДЕРМА и БАЙКАЛ. Не очень дружат. Лучше вносить триходерму – она гораздо агрессивнее по отношению к патогенам, чем Байкал. ТРИХОДЕРМА и ГАУПСИН. Нельзя смешивать. Бациллы (Гаупсин) подавляют рост триходермы (чаще). Или наоборот (реже). Но в любом случае они не дружат.
БТБ (Битоксибациллин) и ТРИХОДЕРМА. Нет, не дружат. Разведите их во времени или пространстве. Триходермин под корень, а БТБ снаружи.
БТБ и ФИТОСПОРИН. Можно смешивать.
БТБ и зеленое мыло. Да, в дозе мыла до 300 г на 10 л – вполне.
БТБ с мылом/маслом или сыворотка/мыло. Да, можно. Концентрация мыла не настолько велика, что бы фатально повредить бактериям.
ФИТОСПОРИН и БОРНАЯ КИСЛОТА. Бактериостатическое действие борная кислота проявляет только в 2-4%-ных растворах. Так что 0,05 % - это не страшно.




Совместимость АПТЕЧНЫХ препаратов
НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ (аммиак, нашатырь) и ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА. Никогда не смешивайте аммиак и перекись водорода (или марганцовку)! Можно получить гидразин! Гидразин и большинство его производных очень токсичны.
УКСУСНАЯ, САЛИЦИЛОВАЯ и ЯНТАРНАЯ КИСЛОТЫ. Можно смешивать.
БОРНАЯ И ЯНТАРНАЯ КИСЛОТЫ и УКСУСНАЯ. Можно легко.
САЛИЦИЛОВАЯ И БОРНАЯ КИСЛОТЫ. Ни-ни. Получается очень жесткий антисептик.
БОРНАЯ КИСЛОТА. Бор можно совмещать со всеми прочими подкормками-обработками, кроме салициловой кислоты.
ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА. Совместима со всеми средствами защиты растений и удобрениями, за исключением кальциевых (включая суперфосфат).

Совместимость ПОДКОРМОК

ФОСФОР (фосфорное удобрение) и ЗОЛА. Зола не является источником фосфора, а только кальция и калия. И если использовать золу, то надо помнить, что кальций, который там содержится, связывает фосфаты. Тоже самое и с известкованием. Так что подкармливать фосфатами нужно! И отдельно от золы и мела (извести, доломитки). Доза золы обычно 0,5 кг на квадратный метр – это лучше сделать весной или осенью под рыхление и мульчирование.
Какие препараты нельзя ни с чем смешивать? Щелочную реакцию будет иметь бордосская жидкость, хлорокись меди. Их вообще лучше ни с чем не смешивать, разве что с коллоидной серой можно. У серы просто нет никакой реакции – она в воде совершенно не растворима и находится там в виде коллоида – не истинного раствора. А «работать» начинает только при нанесении на растения – начинает испаряться и взаимодействовать с веществами внутри грибного мицелия, например, мучнистой росы.
Гуматы лучше всего применять (опрыскивать и поливать) в первой половине вегетации для большинства огородных растений, а во второй половине – для огурцов и других растений, требующих внесения удобрений постоянно (преимущественно – тыквенные). Количество определяется инструкцией. Препараты ведь разные. Они являются стимулятором роста – то есть разгоняют обмен веществ в растении. Поэтому для растений, которые формируют органы покоя во второй половине вегетации их не применяют – лук, картофель, свекла, морковь, многолетние декоративные и т.д.
Борьба со слизнями
Посыпать дорожки, по которым ходят слизни плотным слоем суперфосфата.
Сделать салат для слизней: невысокую тарелку наполнить листьями одуванчика, клевера, можно добавить листья салата и залить пивом или яблочным сидром. Вкопать тарелку в землю почти по бортик. Насыпать листья и залить пивом так, чтобы остались небольшие островки зелени. Выставлять такие тарелки-приманки надо до тех пор, пока слизни не перестанут повреждать растения.


Щавелевая кислота.
Щавелевая кислота и её соли в больших концентрациях токсичны! Поэтому при работе с ней, как и с другими средствами, применяемыми в сельском хозяйстве, надо быть осторожным! Для исключения риска случайно выпить раствор щавелевой кислоты капните в него зеленки, синьки, растворителя, бензина и т.п. - чтобы сделать его хорошо отличимым от воды и неприятным для питья. Итак. Стимуляторы роста растений в настоящее время приобретают все большую популярность. На рынке садово-огородных товаров их преогромное множество. Однако же многие очень и очень эффективные стимуляторы можно купить гораздо дешевле, чем предлагается в красочных упаковках. Одним из таких стимуляторов является щавелевая кислота. Многие органические кислоты проявляют стимулирующее действие на растения. Например, стимулируют рост растений и повышают их устойчивости к засухе и другим неблагоприятным условиям уксусная, янтарная, малеиновая, фумаровая, лимонная, муравьиная кислота... О преимуществах некоторых их них мы уже говорили и рекомендовали использовать в разных вариантах. Очень важно использовать их правильно, ведь в случае неправильного использования вместо стимуляции можно получить угнетение (ведь хорошо известно, что гипервитаминоз не менее опасен, чем авитаминоз, а это справедливо и для растений). И много рекомендаций еще впереди.
Сегодня настал черед щавелевой кислоты. ВНИМАНИЕ! Щавелевая кислота и её соли в больших концентрациях токсичны! Для сада и огорода щавелевая кислота является просто незаменимым средством: ее растворы используют для замачивания семян, внекорневой обработки растений, опрыскиваний или поливов на протяжении всего периода вегетации. Это позволяет усилить устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, повышать декоративные свойства, замедлять процесс старения растений, подавлять в почве и на растении развитие вредных и нежелательных организмов, снижать отпад цветов и завязей овощных растений. При замачивании семян, опрыскивании и поливе растений используют щавелевую кислоту в очень низкой концентрации. В этой связи целесообразно сперва приготовить маточный раствор, который впоследствии разбавлять до нужной концентрации. Поскольку щавелевая кислота действует лучше в виде оксалатной соли аммония, целесообразно к раствору кислоты прибавить аммиак.
Рецепт: одной чайной ложки без горки порошка щавелевой кислоты, разведенной в 0,5 л воды с добавлением 2 ч.л. 25 % раствора или 5 ч.л. 10 % раствора, хватит для 500 (!) литров готового раствора. Разводить 10мл на 10л воды. Можно опрыскивать и поливать растения. Такой раствор можно использовать постоянно или периодически для полива всех растений. Раствор не портится, можно хранить очень долго. Очень отзывчив на него огурец. Если обычно привычные нам сорта огурца плодоносят в течение нескольких месяцев, то в условиях теплицы можно продлить плодоношение до полутора лет!! В почве, поливаемой водой с добавлением щавелевой кислоты, отсутствуют такие вредители, как нематоды, проволочник, личинки майского жука. Еще один плюс: при поливе растений таким раствором, содержащиеся в почве карбонаты и гидрокарбонаты кальция и магния постепенно замещаются оксалатами кальция и магния, которые служат источником этих элементов в почве. В то же время они не оказывают на корни растений вредного действия как карбонаты и гидрокарбонаты в высокой концентрации (это особенно важно на щелочных или меловых почвах, черноземах). Кальций и магний в виде оксалатов не подвержены вымыванию из почвы, как это происходит с карбонатами (а это уже очень важно для более кислых почв, в которых высоки риски вершинной гнили томата, кабачка и других растений). Этот стимулятор дешев, экономичен, легко используется и в сверхмалых разведениях не токсичен для человека и растений, действует очень комплексно - и как стимулятор, и как средство для избавления от почвенных вредителей, и как фиксатор полезных элементов в почве, и как средство продления сроков плодоношения растений.
Щавелевая кислота, к сожалению, не продается в каждом магазине или аптеке. Хотя она зачастую входит в состав средств от накипи. Читайте состав, и если она там есть - можно смело использовать эти средства. Прочие компоненты, будучи очень сильно разведены в воде, не окажут отрицательного влияния. Кроме того, щавелевая кислота продается в магазинах и на сайтах для пчеловодов. Но те, кто делает травяную бродиловку (зеленое удобрение) - могут систематически добавлять разные виды щавеля и других растений, содержащих высокие концентрации щавелевой кислоты (лебеда, ботва свеклы, в том числе сахарной и кормовой, да и во многих других растениях, в том числе сорных) для обогащения удобрения щавелевой кислотой. Да и кто его знает - может ценность этого удобрения не столько в азоте, сколько именно в щавелевой кислоте?...
Подготовка картофеля к посадке
Проращивание картофеля по канонам (немецким и голландским): стимулирование глазков ведут в темноте (2-3 недели температура 10-12 градусов), а проращивание - на свету (за 4-6 недель до посадки - тепловой удар 20 градусов 2-3 дня, затем - 15 градусов. При длине проростков 0,5-1 см - начинается освещение, если ростки перерастают - снижение температуры до 5 градусов). (Можно в темноте вырастить ростки до 5-7 см. Клубни, у которых почернели кончики ростков, отбраковать. Хорошие клубни продолжить проращивать на свету.) В Германии выпускают даже специальные огромные сетчатые мешки для проращивания картофеля на свету. И надо помнить, что хорошо развитые растения, которые можно получить благодаря проращиванию НА СВЕТУ, лучше противостоят инфекции, вредителям и, что очень важно, "уходят" от лета тли, которая разносит вирусы. Клубни, на которых ростки располагаются по часовой стрелке, дают урожай на 20% больше.

Выращивание картофеля
Картофельная культура любит рыхлую хорошо увлажненную почву, поэтому очень важно в таком состоянии ее поддерживать постоянно. Уже через неделю после посадки почву следует подрыхлить. Одновременно уничтожатся сорняки, которые не заставили себя ждать и тронулись в рост. Рыхлением почвы надо заниматься, как только видно, что появляется почвенная корка.
Если раньше окучивание было обязательной процедурой, то в настоящее время мнения по поводу проводить или не проводить окучивание разделились. На самом деле окучивать или нет, подскажет погода. Жарким и сухим летом лучше от окучивания воздержаться. Окученный в такую погоду картофель, может испечься. В остальных случаях окучивание приносит пользу. Мало того, при похолоданиях до отрицательных температур, оно спасает молодую ботву от повреждения заморозками. Окучивается картофель, когда высота растения составит 10-15 см, повторно – еще раз недели через три. Перед и после окучивания следует растения полить. Лучшее время для окучивания, это утренние или вечерние часы.
Картофель требователен к влаге, но потребность зависит от фазы развития. В начале роста развитие идет за счет клубня. Критическим по отношению к влаге является период цветения, недостаток влаги в это время приводит к значительной потере урожая. Многое зависит от погодных условий. При наличии дождей о поливах можно не беспокоиться.
Если влаги недостаточно, то хорошо полить картофель следует в следующих фазах развития:
когда появляются всходы
когда образуются соцветия
после цветения

Норма полива различная для каждой почвы и зависит от ее особенностей. Легкие по механическому составу почвы требуют большего количества воды, чем тяжелые. Показателем хорошего увлажнения служит почва, промокшая до 40-50 см. Поливать лучше в борозду или через капельный полив. Недостаток влаги в почве проявляется внешне – в дневные часы наблюдается потеря тургора (увядание) растений. Если при сборе урожая вы обнаружили, что клубней под кустом сформировалось мало, причина –не хватило влаги в период бутонизации.
Очень важны для картофеля подкормки.
Через месяц, после появления всходов, можно подкормить растения
птичьим пометом – 200 гр. на 1м².
Еще раз – при появлении соцветий. Хорошо отзывается картофель на внекорневые подкормки
калийными и суперфосфатными растворами,
бордоской жидкостью,
а также настоем крапивы с добавлением золы и дрожжей.
Такие подкормки не только удобрят посадки картофеля, но и защитят растения от вредителей и болезней.
Для защиты картофеля от вирусных заболеваний, переносчиком которых является тля, необходимо опрыскивать картофельную ботву препаратами от тли еще до начала цветения.
Хорошо, если после последнего рыхления или окучивания вы замульчируете
картофельные грядки. Мульча предохранит посадки от потери влаги в почве, защитит от сорняков и от перегрева в жаркую знойную погоду. Предупредит распространение фитофторы. Не увлекайтесь азотными подкормками. При избытке азота вырастает мощная ботва, но мало клубней.
Любящим эксперименты огородникам предлагаю попробовать прием, который способствует увеличению урожая картофеля. Выбираются здоровые кусты. Это важно. Поврежденные болезнями и вредителями не подойдут. Недели через две или три после цветения стебли картофеля на высоте 10-15 см от поверхности почвы чуть пригните (надломите) так, чтобы стебель не потерял целостности, но и одновременно не смог подняться. В таком состоянии все питательные вещества направятся в клубни. Если вы все сделали правильно, ботва не должна завянуть. А раз ботва не завяла, все процессы жизнедеятельности (фотосинтез) продолжаются – ботва живет, клубни наливаются. Понятно, что такой прием не работает, если наблюдаются неблагоприятные погодные условия для роста и развития картофеля – жара-холод, засуха и т.п. неприятности.
Чтобы увеличить размер клубней, надо за 2 недели до начала цветения опрыскать ботву препаратами, содержащими индолил-масляную или индолил-уксусную кислоту и ей подобными веществами (например препараты: корневин, гетероауксин).
на 5 л воды для опрыскивания:
корневин – 5гр.
янтарная кислота – 3 таблетки по 100мг (0,3гр)
аскорбиновая кислота – 0,2гр (можно использовать желтые драже 4шт. по 50мг)

Осенняя сеникация картофеля.
2 кг двойного суперфосфата
залить 5 л кипятка,
настаивать ночь, раствор слить в ведро, а осадок снова залить 5 л кипятка. Опять оставить на ночь. Сливаю в тоже ведро, где находится первый "бульон". Получается около 10 литров раствора. Перелить его в опрыскиватель и пройтись по ботве картофеля за месяц до выкопки клубней. Это улучшает вызревание клубней, снижает зараженность болезнями, повышает крахмалистость и т.д.
Увеличение количества завязей у томатов, перцев, баклажанов
Обеспечить питание фосфором и калием при цветении растений (под корень в жидком виде).
Температура в теплице 20-25°С.
Влажность не слишком высокая и не слишком низкая.
Потряхивать растения.
Опрыскивать борной кислотой только на цветочные кисти (не на плоды).
Использовать препараты Завязь или Бутон. Ими опрыскивать только цветы (не плоды).
Применение ауксинов (гетероауксин, корневин, томатовит и т.п.) и препартов гибберелловой кислоты (Завязь, Бутон и т.п.) действительно эффективно. Однако же эффективность препаратов можно очень улучшить, прибавлением самых простых компонентов.
1) Борная кислота - она, как известно, стимулирует прорастание пыльцы на пестике и совершенно необходима для завязывания плодов.
2) Янтарная кислота усиливает действие этих гормонов растений многократно! Даже ее небольшие количества. Они не будут ситимулировать рост растений, как, например, 1-3 грамма на ведро воды, но вполне смогут усилить действие гормонов растений.
3) Аскорбиновая кислота. В случае применения с гормонами растений она действует как антиоксидант, препятствующий деструкции ауксина и гиббереллина. Ведь растение может справиться с довольно высокими дозами этих гормонов - окислять их. А аскорбинка будет предохранять их от окисления. И в этом случае Вы можете наблюдать действительно хороший эффект!
Поясню.
Гиббереллины регулируют содержание ауксинов; например, гибберелловая кислота может снижать активность ауксиноксидазы (это фермент, который разрушает ауксины), способствуя тем самым увеличению количества ауксина. А витамин С (аскорбинка) снижает разрушение и ауксина, и гиббереллина. Таким образом, эффекты будут складываться.
Поэтому выдаю вот такой рецепт:
на 5 литров воды:
Препарат Бутон (по инструкции) - 5-7 грамм
Препарат Корневин - 5 грамм
Борная кислота - 5 грамм
Янтарная кислота - 0,3 г (три таблетки по 0,1 г)
Аскорбиновая кислота - 0,2 г (можно использовать желтые драже - 4 штуки по 0,05 г. или любые таблетки - рассчитать по содержанию)
Димексид - 1-2 мл (это меньше половины чайной ложки).
Все это хорошо вымешать в слегка теплой воде, ничего больше не добавлять и обработать только верхнюю часть растений - цветущие кисти и не страшно, если попадет на листья, но верхние. То есть прыскать аккуратно.
Макро- и микроэлементы для сахаристости томатов
Фосфор томатам нужен от посева семян до окончания созревания плодов.
Калий сильнее потребляется во второй половине вегетации. Калий обеспечивает перетекание сахаров из листьев в плоды. Сахара образуются в листьях днем, а перетекают в плоды ночью. В частности из-за этого поливать томаты надо вечером, а не утром. Бор, магний. Можно использовать аммонийный азот. Сульфат аммония, аммиачные соединения. Только опрыскиванием.

Основной пик потребления питательных веществ томатами, перцами и баклажанами приходится на период интенсивного плодоношения, когда действие основных удобрений закончилось. Некоторые огородники опасаются вносить удобрения в период плодоношения, боясь занитратить овощи или насытить их "химией". Но это заблуждение, если все делать правильно. В период плодоношения для обеспечения урожая и вкуса плодов необходимо использовать удобрения в виде растворов - для корневых и внекорневых подкормок с соблюдением правил проведения подкормок. В период цветения требования растений томата смещаются в сторону потребления фосфора (!). Это еще важно и потому, что корни томатов и других пасленовых слабо всасывают фосфор. В этой связи фосфором надо насытить растения заранее. Соотношение элементов азот:фосфор:калий в этот период должно быть 1:5:1 по действующему веществу. Обратите внимание, что в период активного роста растений (до цветения) это соотношение 1:0,8:1. А сразу после высадки рассады - 1:5:1 - однократно через 2 недели после посадки. Когда плоды первой кисти достигли своего конечного размера (но еще зеленые), начинается постепенное увеличение доли калия в подкормках. В течение 2-3 недель соотношение следует довести до 1:0,5:1,7, а когда плоды первой кисти созреют - до 1:0,5:2,1. Что это означает технически. Конечно, в каждом регионе свои удобрения, свои ресурсы для покупки тех или иных удобрений с разными действующими веществами. Но основной принцип состоит в том, что надо рассчитать, сколько и какого удобрения нужно положить на ведро воды. Я для себя сделал калькулятор удобрений - он очень простой, но вполне удобный. Надеюсь, смогу выложить его для всех. Например, для соблюдения соотношения 1:8:1 нужно взять на ведро воды: 1 столовую ложку мочевины, 5 столовых ложек двойного суперфосфата и 0,5 столовой ложки сульфата калия. Для 1:0,5:1,7 - 3:1:2,5 столовые ложки, соответственно. Для 1:0,5:2,1 - 3:1:2,8 столовые ложки. Доза внесения - от 0,5 до 1 литра на растение - в зависимости от размера растения. Подкормки надо делать каждые 7-10 дней - в зависимости от состояния растений. Нужно помнить, что применение растворов удобрений с чрезмерно высокой концентрацией приводит к снижению урожайности, но положительно сказывается на качестве плодов - улучшается их вкус и окраска. Во внекорневые подкормки хорошо вносить бор (0,05 % раствор борной кислоты : 5 г борной кислоты развести в 100мл теплой воды, добавить 1ст.л. уксуса и 3 ст. л. нашатырного спирта, развести полученный раствор в 10л воды и опрыскивать), кальций (по нашему рецепту на 10-12 литров воды: на 0,5 литра уксуса - полная столовая ложка мела или доломитовой муки, фитоспорин - по инструкции, дрожжи - 100г сырых или 25г сухих), микроудобрения, включая железо (1 чайная ложка железного купороса + 1 чайная ложка лимонной кислоты на ведро воды - отдельно от кальциевой подкормки), гуматы (очень дозированно, лучше меньше, чем по инструкции в 2 раза). Такие подкормки нужно делать по мере нарастания новых ярусов листьев и кистей - примерно раз в 5-7 дней. Не нужно их делать все сразу - чередуйте (один раз - железо и гуматы с дрожжами, другой раз - кальций и бор с янтарной кислотой). Если во внекорневых подкормках по нашим рецептам вы используете аммиак, то азот из корневой подкормки нужно убрать полностью! Для обеспечения магнием достаточно взять сульфат магния (продается в аптеках), растворить 10 г в ведре воды и пройтись опрыскивателем по растениям. Его можно добавлять в другие смеси для опрыскивания, но которые не содержат кальций. Иначе образуется сульфат кальция - гипс. И кальций снова перейдет в нерастворимую форму.
Рыбная и костная мука
В них много фосфора и азота. Только в комнатных растениях попахивает крепко... А в открытом грунте - прекрасно! Использовать умеренно: 1-2 столовые ложки под куст. Мука богата органикой – азотом, если переборщить - томаты уйдут в ботву. А вот перцам и баклажанам это не страшно - только на пользу. Они отзывчивы на органику.
Серная шашка.
В принципе, хорошо. Но с оговоркой, что надо соблюдать требования безопасности. В процессе горения шашки образуется очень ядовитый сернистый ангидрид, который при смешивании с водой (на влажных поверхностях, с парами воды) образует сернистую (не путать с серной) кислоту, которая также убивает микроорганизмы, клещей и т.п. Поэтому есть шанс избавиться и от наростов и налётов водорослей. При этом эффективность шашки снижается наличием окислителей - марганцовки, хлорки, соединений йода. В этой связи лучше её использовать отдельно от других дезинфектантов.
Табазол (табачная пыль и зола)
Да, можно использовать вместо табачной пыли без проблем. Еще и подкормка. И используйте ее заодно для опудривания мокрых листьев капусты и редиски - от блошки!
Энерген аква
Это тривиальный гумат калия с тривиальными добавками за очень большие деньги для такого количества препарата.
Эпин
Эпин - превосходный препарат. Работающий (от совести производителя, конечно, зависит). Он отлично стимулирует рост растений. ОСОБЕННО НА РАННИХ СТАДИЯХ. Причем эффект сохраняется долго - до конца вегетации. Я однажды на этом попался... Обработал приличные площади посевов коллекции фасоли, а она после созревания бобов и семян не умерла, как положено, а ушла на второй цикл - стара опять вегетировать, цвести. Это был кошмар. И зерновые как-то обрабатывал - тоже антиэффект. Ячмень начал подрастать после созревания, вместо того, что бы высохнуть. Поэтому это надо иметь ввиду.
Хлорелла
Как приготовить? Это очень просто. Достаточно поставить банку с колодезной (не хлорированной) водой на подоконник и вскоре хлорелла там заведется сама. Или если вода водопроводная - дайте отстояться и вскипятите ее несколько раз. Но для культивирования в большей концентрации, чем она может нарасти в обычной воде, ей нужны минеральные соли. Обычное жидкое удобрение для комнатных цветов вполне подойдет. Только разведите его в 2 раза жиже, чем рекомендовано на упаковке. Поставьте прозрачную емкость (лучше всего стеклянную банку) на свет, добавьте хлореллу или подождите, когда она сама заселится (хотя на 100 % быть уверенным, что это будет именно хлорелла, нельзя). Стенки бутылок изнутри покроются зеленым налетом. Это и есть хлорелла. Бутылки можно взболтать - что бы снять этот налет. И оставить нарастать дальше. Когда цвет уже основательно зеленый, взмучиваю и использую по назначению.
Удобрения
Аммиачная селитра обычно вносится в количестве 1 спичечный коробок на 1 кв. м. Либо такое же количество растворяется в 10 л воды и проливается та же площадь.
Борофоска. Это хорошее борсодержащее средство - изобрели еще давным-давно при СССР. Думаю, в Подмосковье не богаче, чем в Беларуси - почвы однотипные. Борофоску именно так и надо применять - класть в лунку при посадке либо разбрасывать при перекопке или рыхлении. Конечно, взрослые яблони так не подкормишь - их лучше опрыскивать.
Гумат калия и гумат натрия. Лучше – гумат калия. Калий, как один из основных макроэлементов питания растений, предпочтительней, чем натрий. Избыток натрия может неблагоприятно сказаться на большинстве растений. Так что при наличии выбора и одинаковой цене предпочтение лучше отдать оксидату торфа, гумату калия или аммония. Вносить весной - в период начального роста. Самый лучший период для использования гуматов.
Жидкий кальций, когда вносить? Конечно, самое лучшее - рано весной. Но никогда не поздно.
Можно ли использовать кальциевую селитру вместо мела? Селитра заазотит растение и может вызвать ненужный вегетативный рост. Так что нежелательно. Она содержит 19 % кальция и 13 % азота - то есть, почти пополам. Много ее не внесешь.
Жидкий кальций, можно ли использовать доломитовую муку вместо мела? Да, доломитка пойдет. Будет еще и подкормка магнием.
Кальциевая селитра. Кальциевая селитра - превосходное удобрение для применения на кислых почвах, а также для растений, у которых потребность в кальции повышена (томаты, например). Как и другие азотные удобрения, кальциевую селитру необходимо вносить весной во избежание потерь азота (он попросту вымоется за зиму-весну, если вносить осенью). В течение лета можно проводить подкормки всех овощей. А вот к подкормке цветов и плодовых растений кальциевой селитрой надо подходить избирательно. Рододендроны, азалии, верески, эрики и прочие близкие к ним растения предпочитают кислые удобрения типа сульфата аммония. Кроме того, избыток кальция им вреден. Поэтому, этого удобрения следует избегать. Тоже самое касается и голубики, клюквы и других растений семейства брусничных. Они кальциевую селитру не любят. Обычная дозировка - 1 спичечный коробок на 10 л воды и 1,5-2 литра такого раствора на 1 взрослое растение или для полива рассады 1 раз в 2 недели. Таким раствором можно подкармливать томаты, огурцы, капусту, перцы, баклажаны и другие овощи. Только надо помнить общее правило, что все азотные подкормки надо прекратить после начала образования плодов. Иначе можно занитратить овощи. Также не рекомендуется подкармливать азотом зеленные культуры - по той же причине. Под грядки с зеленью необходимо сделать хорошую заправку перед посевом семян или высадкой рассады. Если удобрение вносится луночно, то достаточно 1 чайной ложки на лунку, а если сплошным способом, то в дозе 25-30 г на кв.м.
Посадка, что можно класть в лунку при посадке
Итак... органика - это в основном аммиак и аммонийные соединения (та же мочевина и т.п.). Они совершенно не совместимы с щелочными растворами - аммиак быстро улетучивается. Стало быть, нельзя смешивать органику и золу, а также известковые удобрения, которые применяются для раскисления почвы. Это же касается и аммонийных удобрений - сульфата аммония, аммиачной селитры и других, у которых в названии есть слово "аммо" (аммофоска, диаммофос и т.п.). Также с органикой лучше не смешивать селитры (калийную, кальциевую), так как, во-первых, в органике и так хватает азота, а, во-вторых, получившаяся смесь способствует потере азота. Что касается минеральных удобрений, то щелочную реакцию не любит суперфосфат - он тоже плохо реагирует на золу и мел (или подобные вещества - доломитку, известь), так как фосфор переходит в весьма труднодоступную растениям форму, хотя эта проблема решаема через улучшение состояния микрофлоры, микоризы и использование микробиологических препаратов с фосфатмобилизующей активностью. Не желательно смешивать и селитры с фосфорными удобрениями. Азотная и фосфорная кислота "конфликтуют", в результате чего есть риски потери азота. Если нужно покормить растения и фосфором, и азотом - лучше использовать мочевину.
Торф как удобрение
Прямое использование верхового торфа как удобрения бессмысленно. Он содержит мало минерализованных веществ. Хотя хорошо структурирует почву, удерживает влагу и создаёт благоприятные условия для растений. Для использования в качестве удобрения верховой торф выветривают, нейтрализуют и компостируют с добавлением минеральных или других органических удобрений (моча, жижа, навоз и т.д.) А вот низинный торф - черный, минерализованный, уже содержит много доступных минеральных веществ, гуминовых веществ и т.п., поэтому его можно непосредственно использовать как удобрение.
Фосфорная подкормка
Монофосфат калия растворения в кипятке не требует (суперфосфат растворяем в кипятке). Он относительно дорог и очень эффективен. Так что им можно и нужно проливать непосредственно после растворения в воде.
Дозировка: под крупные кусты - 2-3 литра готового раствора разбавить еще в ведре воды и пролить как следует. А клубнике хватит и 0,5-1,0 литра на куст.
Когда лучше всего подкармливать? Если «быстрым» фосфором, растворенным в кипятке, то во время образования цветочных кистей. А вообще оптимально под осеннее рыхление сухим удобрением.
Можно ли подкармливать клубнику во время цветения? Да, с легкостью. Только сделайте дождевание после подкормки - смыть остатки с листьев и промыть раствор в почву как следует.
Можно ли подкармливать клубнику, если уже висят ягоды? Да, можно. Только старайтесь не лить на сами ягоды. Лучше на землю и не с высоты, а под кустик. Что бы поменьше земляных брызг.

[alys]

Част III от Съвети за градинарите от Иван Русских

Спойлер

Покажи

Съдържание на Част III
Чеснок 40
Приготовление правильной бродиловки 41
Улучшители бродиловки 44
Применение бродиловки 44
Сидераты 44
Дрожжи как подкормка 47
Подкормка растений кобальтом 48
Эфирные масла от вредителей 48
Подкормка кремнием 48
Скипидар от белокрылки, морковной и луковой мухи, тлей, гусениц 49
Подкормка кустов смородины, крыжовника, земляники и др. после сбора урожая 50
Куркума для борьбы с болезнями растений 51
Пероноспороз огурца и кабачка 53
Уборка лука 53
Голубика (коротко) 54
Компост 54
Профилактика и борьба с вирусами и грибами растений - глицерин и димексид 54
Мучнистая роса. Медьсодержащие фунгициды - медный купорос, бордосская смесь, азофос. 56
Нематода (червь-паразит) 57
Свекла 57
Капуста 58
Коллоидная сера 58
Метаризин 58

Чеснок
Замачивание зубчиков перед посадкой.
Рецепт на 1 л воды:
1) 1 чайная ложка Фитоспорина в виде порошка;
2) менее чем 0,5 чайной ложки (5-7 капель) неразбавленного Эпина;
3) 1 чайная ложка оксидата торфа или гумата калия + 1чайная ложка яблочного уксуса 5% (обычный не использовать) - смешать отдельно в столовой ложке, например;
Все добавить в воду в том порядке, в котором перечислено. Увлажнить луковицы (залить, но не полностью), немного встряхнуть посуду, чтобы раствор покрыл зубки равномерно. Выдержать от 1 до 5 дней. После выдержки зубки можно подсушить в течение одного дня и хранить несколько недель до посадки.
Также можно заблаговременно (за одну – две недели) перед посадкой обработать чеснок одним фитоспорином, а в день посадки замочить в нем зубчики на несколько минут. Также пролить им почву, не превышая концентрацию, рекомендуемую производителем.
Сажать надо примерно за 40 дней до первых заморозков. И общее правило: чем раньше, тем глубже. Но без фанатизма - не глубже 15 см, максимум 20 на очень легких почвах. За 1-1,5 недели до посадки надо внести в почву достаточное количество калия (сульфат калия, т.к. чесноку нужна еще и сера) и фосфора (например: двойной суперфосфат). Можно добавить немного азотных удобрений, если будет производиться посадка сидератов (лучше крестоцветных, например: редька масличная). Под зубчик надо насыпать подушку из песка и других разрыхляющих материалов (например: наполнитель для кошачьих туалетов из цеолита), а также табачную пыль или горчичный жмых или табагор (1 ст.л. на 1 зубок). Сверху засыпать более плотным слоем грунта.
Идеальным предшественником чеснока являются бобовые культуры.
В апреле подкормить аммиачной селитрой. Обычно она вносится в количестве 1 спичечный коробок на 1 кв. м. Либо такое же количество растворяется в 10 л воды и проливается та же площадь.
Чеснок просто влюблен в калий! И весной он для чеснока хорош (ранней весной, для повышения холодостойкости), и летом. Конечно, очень важно, чего может не хватать в почве. Поэтому и фосфор не стоит игнорировать. Но калий для чеснока - это его всё. За две-три недели до уборки - обязательно подкормить фосфорным раствором - как в рецепте про подкормку клубники. Тогда луковица хорошо хранится, и вкус будет очень насыщенный. Из микроэлементов и лук, и чеснок весьма отзывчивы на медь и цинк - это улучшает лежкость. В качестве медных подкормок могут выступать и препараты с медью для защиты от грибов. Ну а цинк можно поискать или в составе комплексов микроэлементов или в чистом виде.
Сорта чеснока с крупными зубчиками хранится, как правило, до нового года. Потом начинает желтеть, сохнуть и т.д. Яровой чеснок хранится гораздо лучше, хоть и имеет зубчики меньшего размера.
Приготовление правильной бродиловки
Травяной настой - весьма непостоянное по элементарному и микробиологическому составу органическое удобрение. В первом приближении можно сказать, что это - "жидкий компост". В ходе разложения органического вещества разнообразными группами микроорганизмов происходит образование массы различных биологически активных веществ, в том числе гуматов. Концентрация различных элементов очень зависит от пропорций, видового состава трав, почв, на которых они росли, закладываются они с почвой (сорняки) или только вершки (скошенная масса). Поскольку элементы питания распределены в растении неравномерно, то закладка растений с корнями сделает состав удобрения более полноценным.
Разные виды растений накапливают разные микроэлементы. Разумеется, что если почва дефицитна по какому-то макро- или микроэлементу, то и его накопление будет слабым. В то же время существуют растения, которые способны аккумулировать значительные количества рассеянных в почве микроэлементов. Например, бобовые накапливают высокие дозы ценного молибдена, а лебеда – железо, мокрица – железо и калий и т.д.
Режим температуры и аэрации тоже очень влияют на результат. Кроме того, состав удобрения очень меняется со временем. Меняется состав микробиологического консорциума, увеличивается степень минерализации органики. Как следствие - скорость поглощения минеральных веществ из перестоявшего удобрения увеличивается. Чем дольше готовится настой, тем более доступные там растениям вещества. В тоже время азот при долгом выбраживании может улетучиваться в виде аммиака. В этой связи нужно подкислять раствор, чтобы аммиак связывался в виде аммония. И не добавлять щелочные компоненты – золу, мел, известь и т.д.
Однако кроме непосредственно питательной ценности, травяная бродиловка обладает другими весьма ценными свойствами, в которых, пожалуй, заключается ее главная ценность.
Путем гидролиза бактериями происходит распад белковых веществ, крахмала, клетчатки, жиров, восков, глюкозидов и тому подобных веществ, причем образуются более простые низкомолекулярные соединения.
Поскольку процессы идут в воде, то разложение органики обеспечивается анаэробными бактериями, в результате чего происходит образование летучих жирных кислот (они-то и воняют крепче всего, а еще летучие соединения серы), низших спиртов, водорода и окиси углерода, уксусной и муравьиной кислот, метилового спирта, глицерина и т.д.
Все эти вещества являются, в свою очередь, питанием для полезных почвенных микроорганизмов, которые осуществляют аэробное (то есть в присутствии кислорода) разложение органики. Многие из этих веществ обладают росторегулирующим (стимулирующим) действием на растения, улучшают поступление питательных веществ в растения, стимулируют фитоиммунитет. Именно поэтому аэрация настоя (продувание воздуха) являются нежелательными. Хотя при этом мы и добьемся максимальной минерализации, но утратим энергетический потенциал настоя и массу полезных БАВ.
Осадок также служит источником энергии и питательных веществ для деятельности полезных почвенных бактерий и растений. Это способствует повышению растворимости важных химических питательных веществ, содержащихся в почве, и приводит к лучшему усвоению их растениями.
Как готовить?
Для приготовления подходят любые растения – с корнями (лучше) или без. Но лучшими с точки зрения обогащения азотом являются те, у которых соотношение углерод/азот наименьшее (например, у опилок оно равно 500, а у скошенной газонной травы – 15). Наилучшие – это высокобелковые бобовые растения (в т.ч. люпин многолистный), сныть, одуванчик, крапива, лопух и т.д. Источником ценной щавелевой кислоты являются разные виды щавеля. Нежелательны растения с высокими аллелопатическими свойствами (клен, дуб, золотарник, рожь и др.).
Как правило, соотношение массы травы к массе воды составляет от 30:70 до 50:50. Поэтому данное удобрение является высококонцентрированным. Во всех случаях для использования его надо разбавлять минимум в 10 раз.

Анаэробное брожение растительной массы происходит в несколько стадий.
Первая стадия брожения – кислотная – осуществляется различными микроорганизмами, способными к спиртовому, маслянокислому, пропионовому, ацетонобутиловому (ацетон и бутанол имеют еще тот запашок) и другим видам брожения. Активную роль в деструкции органической массы играют целлюлозоразрушающие микроорганизмы. От их наличия и активности зависит разложение наиболее трудноразлагаемых компонентов сырья (жесткая целлюлоза корневищ, стеблей и т.п.). Они. Как правило, населяют почву и поверхность растений, так что в бродиловку попадут точно. На этой же стадии в результате разрушения белков (гниение) образуется аммиак. Он соединяется с различными кислотами и образует растворимые соли аммония. Однако естественной кислотности жижи может не хватить – тогда аммиак начнет покидать удобрение, что нежелательно (можно даже почувствовать по запаху). В этой связи нужно подкислять бродиловку уксусной или лимонной кислотой. Закисления почвы не будет – аммонийные соли этих кислот нейтральные по реакции.
В этой фазе удобрение обладает максимальной ценностью. Эту фазу можно уловить по появлению сильного специфического запаха, скорее кислого, чем гнилостного. Иногда зверского. Чтобы сдвинуть разложение органики в сторону брожения и минимизировать гниение также полезно подкислить раствор. Эта фаза наступает примерно через 5-7 дней от начала процесса и зависит от температуры и других факторов.
Переход к следующей фазе разложения органики сопровождается изменением запаха, он становится более болотным, привычным для подобного рода мест. В это время происходит смена микробного консорциума, который начинает потреблять более простые органические вещества, получившиеся в предыдущую фазу. Это для наших целей уже плохо – усиливается выделение углекислого газа, что означает потерю ценной энергии.
При дальнейшем брожении уже можно получить водород и метан. Ценность удобрения тогда заключается только в наличии минерализованных элементов для питания растений. Таким образом, необходимо не передерживать бродиловку, а использовать ее в активной фазе разложения вещества. Как было упомянуто выше, аэрация изменит микробный консорциум и не даст нам всех плюсов использования этого удобрения. Понятно, что шансов сохранить жизнеспособность семенам или патогенам в условиях анаэробного брожения нет. При аэробном такие шансы велики.
Улучшители бродиловки
Поскольку травяной настой довольно беден фосфором (мы же не закладываем плоды, например), то целесообразно на 50-литровую бочку добавить 1 кг суперфосфата, не размешивать – пусть потихоньку растворяется и включается в процесс.
Очень хорошо добавлять молочную сыворотку – молочная кислота там кстати.
Добавление дрожжей нецелесообразно. Они там долго не протянут.
Нецелесообразно добавление всевозможных препаратов типа Сияние, ЭМ и т.д. Бактерии формируют там свой консорциум и компоненты этих препаратов могут оказаться не у дел. Это просто зря потраченные деньги.
Можно прибавить различные антагонисты (триходерма, сенная палочка) в надежде, что они будут размножаться в аэробной зоне на поверхности, но велика вероятность, что сенная палочка будет вытеснена аборигенными бактериями.
После вычерпывания жижи можно снова залить воду – как правило, за 1 раз за 7 дней вся органика там не выбродит. Можно подбавлять растения в емкости по мере их выпалывания. Тогда Вы получите постоянный баланс вычерпывания – прибавления массы и будете в любой момент иметь удобрение под рукой. О состоянии удобрения, конечно, хорошо свидетельствует запах. Если он стал гнилостно-болотным – вычерпывайте быстрее.
Применение бродиловки
Поскольку это удобрение в большой мере азотное, то его надо использовать тогда, когда растения максимально нуждаются в азоте. Во второй половине лета им можно подкармливать клубнику для восстановления розеток, розы и другие красивоцветущие кустарники, смородину и другие плодовые кустарники. До середины августа удобрение желательно израсходовать. После этого зеленую массу лучше использовать для компостирования.
Сидераты
Лучше всего сочетаются бобовые + зерновые (вико-овсяная смесь, рожь + горох) и бобовые + крестоцветные (горох, вика, люпин + редька масличная, горчица белая, рапс). Осенью повалить или скосить. Оставить на земле или неглубоко прикопать. Бобовые способствуют накоплению биодоступного азота в почве, рожь – биодоступного фосфора. Рожь ослабляет фитофтору, уменьшает популяцию проволочника, наращивает мощную корневую систему, хорошо структурирует почву. Крестоцветные (формируют слабую корневую систему, требуют наличия подкормок минеральными удобрениями): редька масличная и горчица также не нравятся проволочнику, горчица гоняет нематоду, и фитофтора на остатках горчицы не живет. Также они снижают активность патогенных грибов в почве.
Фацелия. Не часто встретишь в природе такое растение. Неприхотливое холодоустойчивое быстрорастущее, это и сидерат, и зеленое удобрение, и медонос, а также идеальное декоративное украшение участка. Обо всем по порядку.
Фацелия из тех растений, для которых нет плохой почвы. Растет везде. Единственное, что требуется – при посеве влажный грунт. Без наличия влаги в почве семена не прорастут. Ни осенью, ни весной растению не страшны заморозки. Выдерживает понижения температуры до -9°С. Ее можно высевать под зиму и рано весной, сразу после схода снежного покрова. На зеленое удобрение лучше всего высаживать в июне-июле. Всего полтора месяца нужно растению от посева, чтобы зацвести.
На 1 м² достаточно посадить 10 грамм семян. Глубина заделки до 3 см. Посев возможен рядами и в разброс.
Фацелия идеальный предшественник и сидерат (фитоудобрение). После фацелии улучшается структура почвы – обогащается азотом, разрыхляется, налаживается воздухообмен. Если фацелию посеять осенью или под зиму, уже весной мы получаем обогащенную, улучшенного качества почву.
А вот какие фитосанитарные качества проявляются у фацелии. Помидоры и огурцы рекомендуют высаживать прямо на участок, где растет фацелия, тогда гарантировано вы будете с урожаем этих культур. Овощи не будут болеть, не будет пустоцвета, ускорится их рост. Все благодаря фитонцидам, которые выделяет фацелия и которые обеззараживают участок. Посадки фацелии сохраняют влагу. К ней слетаются опылители (она ведь медонос!) и одновременно отпугивает вредителей.
Если высадить по фацелии рассаду, допустим, кабачков, капусты, других культур, то от перепадов температур, жгучего солнца, ветра растениям защита обеспечена. Подросшей и срезанной фацелией можно мульчировать междурядья.
Если после окучивания между рядами картофеля посадить фацелию, то верхний слой не уплотнится, сохранит рыхлую структуру, что увеличит доступ кислорода к клубням. В результате получим качественный урожай.
Есть информация, что в улучшенной и обогащенной фацелией почве не развиваются нематоды, «самоликвидируются» проволочники. Овощи перестают болеть вирусными заболеваниями. А связи с изменением кислотности «самоустраняются» сорняки, которые растут на кислых почвах. Гусеницы и другие «вредины» также стороной обходят это растение.
Высаживайте фацелию, это уникальное растение. И тогда на своем участке в «одном лице» вы получите идеального почвенного «доктора» и декоративное медоносное украшение сада, которое защитит ваши посадки от болезней и вредителей.
Тагетис или бархатцы. Отпугивают нематоду. Хорошо сажать в теплицах и заделывать в почву во время цветения. Можно собрать семена с первых отцветших цветков, а остальные закопать. Лучше сажать тагетис тонколистный.
1) Использование сидеральных растений известно со времен Древнего Рима. Древнеримский общественный деятель Марк Катон (234 – 149 год до н.э.) описал способ улучшения бедной почвы в винограднике с помощью посева бобовых культур. Сам же термин впервые применил француз Ville в средине XIX столетия.
2) Разберемся с понятиями и терминами. Удобрения — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.
3) Сидераты обычно выполняют несколько функций, способствующие улучшению почвы и её защите: Сидераты увеличивают процент органических веществ (биомассы) в почве. Бобовые сидераты связывают атмосферный азот в форму, пригодную для употребления растениями. Заделывание сидератов в почву вызывает ускоренное образование гумуса, доступного для последующих растений. Увеличенная микробная активность в почве также приводит к формированию мицелия, улучшая структуру почвы. Улучшается уровень аэрации и проникновения воды. Корневые системы некоторых видов сидератов эффективно и глубоко проникают в плотный грунт, вызывая дополнительную аэрацию почвы, и извлекают наверх вещества, недоступные для растений с мелкой корневой системой (люцерна). Сидераты также полезны для предотвращения эрозии, борьбы с сорняками, насекомыми-вредителями и болезнями. Глубокая корневая система многих сидератов и быстрый рост делает их эффективными средствами борьбы с сорняками. Некоторые сидераты сдерживают болезни растений, таких как Вертициллиозное увядание картофеля. Во время цветения сидераты дополнительно привлекают как полезных насекомых-опылителей, так и хищных насекомых, что увеличивает урожайность основных посевов и позволяет сократить применение инсектицидов. Также сидераты могут использоваться для уменьшения рН щелочных почв.
4) Исходя из (3), сидераты - это точно удобрения, так как благодаря множеству функций именно они способны обеспечить условия для нормальной жизнедеятельности растений.
5) Даже если не закапывать сидераты, они все-равно удобрения, так как все-равно обеспечивают условия для нормальной жизнедеятельности растений. Если почва песчаная, лёгкая, мало плодородная, то лучше закопать. А если почва более плодородная, более кислая, более плотная, то лучше оставить на поверхности.
6) Связывание азота актуально не для сидератов, а для соломы и опилок, даже не для сена. То есть таких субстратов, которые бедны азотом. А зеленая масса даже злаковых трав весьма и весьма богата азотом.
7) Структура почвы улучшается благодаря не столько корням, сколько почвенным организмам - дождевым червям и т.п., которым сидераты дают дополнительное питание - до посева овощей.
8) Если сидераты крестоцветные (горчица), то капусту и редиску после нее лучше не высевать. Кила и все такое....
10) Горчица и фитофтора... Суть не в том, что горчица убивает фитофтору, а в том, что фитофтора на горчице не живет. До посадки томатов и картофеля фитофтора ведет себя как приличная и питается растительными остатками. А на фоне горчицы она помирает с голода!
11) Сидераты - это более 400 видов растений. И это те, которые не являются злостными, то есть не рассевают себя и не конкурируют с культурными растениями.
12) Сидераты хороши на любых площадях. Главное подобрать те, которые подходят именно для Вашей ситуации с учетом почв, что росло, что будет расти и т.д. Кому рожь, кому фацелия, кому редька с горчицей, кому горох, кому вика озимая....
13) Азотфиксирующие бактерии бывают симбиотические (и не только с бобовыми, а даже с ольхой) и свободноживущие. Именно последним особенно нужны разлагающиеся растительные остатки - органика. Без этого источника энергии азот фиксировать они не будут!
14) Благодаря подкислению почв сидеральные растения нормализуют кислотность. И сдвигают кислотность щелочных почв в сторону более кислых (к нейтральным) значениям. В том числе и благодаря образованию гуминовых кислот в процессе разложения растений.
15) В растениях азот находится в трех основных формах: белок (аминокислоты), аммоний (в виде разных солей - сульфат, нитрат, соли органических кислот и т.п., важно, что аммоний), нитрат (соли азотной кислоты). Аммонийные соли (аммоний) превращаются в аммиак только в щелочной среде. Аминокислоты в процессе гниения превращаются в аммиак, который тут же связывается в аммоний, так как разложение растительных остатков - процесс "кислый" (вспомните - опилки (солома, целлюлоза, растения) закисляют почву), это же не мясо (там гниение - процесс щелочной!). Ну а нитраты - они и есть нитраты. Они не летучи. Остаются все в почве после первого дождика (если растения оставлены на поверхности).

Дрожжи как подкормка.
100 гр. прессованных дрожжей
развести в 10 л воды.
Этим раствором проливать и опрыскивать растения - в теплице, в открытом грунте, горшечные 1-2 раза в месяц.
Если случай сложный - растения ослаблены, условия роста неблагоприятны (холодно, слишком жарко и т.п.) и их надо срочно поддержать - то дозу дрожжей можно увеличить
до 500 гр. на 10 л воды.
Но надо иметь ввиду, что он содержит уже значительные количества азота. И это будет не просто легкая подкормка азотом, а вполне себе такая сильная. Это надо принимать во внимание, если есть риск жирования растений или перевода генеративной фазы роста в вегетативную. Надо ли подращивать дрожжи перед проливом или опрыскиванием на сахаре, например? Нет, это не обязательно. Но если есть желание - то можно, но не долго - не более пары часов, чтобы не заспиртовать раствор.

Подкормка растений кобальтом.
Витамин В12 содержит кобальт.
1 ампулу витамина развести в 10л воды
и опрыскать растения 1 раз за сезон.

Эфирные масла от вредителей.
Гвоздичное масло, масло мяты. Лавандовое масло, гераневое, хвойные масла. Бальзам золотая звезда. Малинный жук, земляничный долгоносик отпугивается ванилином. 3гр на ведро воды. Еженедельно обрабатывать малину, землянику, ежевику. Ванилин растворять в одном пузырьке салициловой кислоты, затем в ведре воды. Можно добавить прилипатель. Для борьбы с тлей можно приманить божью коровку сосновым, пихтовым и любым маслом хвойных растений. 0,5 чайной ложки масла и 50гр мыла смешать в небольшом объеме воды, а затем развести в ведре воды и опрыскивать.
Подкормка кремнием
В Японии, например, с 1955 года действует государственное постановление, обязующее вносить кремниевые удобрения под культуру риса для защиты от грибковых заболеваний, для защиты от вредителей и для повышения урожая. На сегодняшний день накоплено очень много данных, свидетельствующих о прямом действии кремниевых удобрений на сельскохозяйственные растения путем повышения устойчивости растений к биогенным (болезням, вредителям) и абиогенным (засуха, переувлажнение, холод, жара и т.д.) стрессам.
И, кстати, не солью надо поливать СВЁКЛУ, а кремниевыми соединениями, так как хорошо известно, что внесение кремниевых удобрений обеспечивает повышение содержания САХАРА в свекле. И этому имеется крепкое научное обоснование - исследования подтвердили, что при добавлении легкорастворимого соединения кремния в почву увеличивается содержание доступных фосфатов, а они-то и обуславливают накопление сахаров. А ФОСФАТЫ нужны всем растениям, особенно во второй половине вегетации.
Кроме того, кремниевые удобрения усиливают действие других удобрений - азотных, калийных, фосфорных. Считается, что именно поэтому ЗОЛА обладает более комплексным и сильным действием, чем, например, калийное удобрение отдельно.
В качестве источника доступного кремния можно использовать жидкое стекло из хозяйственного магазина.
Количество: 1-2 ст.л. на ведро воды. Применятся для полива и опрыскиваний.
К этому раствору можно добавлять триходерму или фитоспорин. Янтарную кислоту и удобрения. Работать такими растворами можно по всем растениям, начиная с ранних стадий развития - от рассады - до налива плодов. Кремний в такие растворы добавлять в самом конце, когда составы уже вымешаны в ведре.
Скипидар от белокрылки, морковной и луковой мухи, тлей, гусениц
Терпентинное (скипидарное) масло. Если есть яйца белокрылки на листьях, то обрабатывать 1 раз в 7 дней (по мере появления новых гусениц из яиц). Для профилактики 1 раз в две недели.
Рецепт на 5л воды: развести в 1л воды хозяйственное или зеленое мыло – 50-100гр. Вливать в этот раствор, постоянно помешивая, скипидарное масло тонкой струйкой - 50мл. Можно влить 25мл скипидарного и 25мл камфорного масла. Можно добавить 10мл настойки эвкалипта. Для восстановления растений после повреждения болезнями или вредителями можно добавить в раствор никотиновую кислоту – 250мг (50мг на 1литр раствора). Эти раствором можно опрыскивать. Также можно добавить 20мл. нашатырного спирта для усиления разрушающего действия раствора на покровы тела насекомых.
Борьба с вредителями - нудное, дорогое и иногда малоэффективное занятие. А еще - опасное для здоровья, особенно если речь идет о периоде сбора урожая, да еще для питания детей и людей в почтенном возрасте. При этом как раз в этом периоде многие вредители любят разгуляться "по полной" – тля, белокрылка, паутинный клещ, всякие клопы, блошки и листоеды.... Поэтому вот такой способ.
Скипидар является продуктом природного происхождения - получается из живицы. Применяется в медицине и как растворитель. При этом он губительно действует на множество вредителей. Скипидар растворяет их покровы, нарушает всевозможные процессы в их организме и, кроме того, маскирует запах растений и отпугивает вредителей.
Результатом применения состава предлагаемого рецепта является практически полное (100%) уничтожение вредителей, в том числе таких, как паутинный клещ, тля, белокрылка, всевозможные мухи (луковая, морковная) и т.д., а также значительное снижение затрат труда и финансов, так как результат заметен даже при однократной обработке.
Рецепт на 10 л воды (базовый):
скипидар живичный:
- до 1,5 л - для самых трудных случаев для растений с плотными листьями;
- до 1 л - для трудных случаев для более нежных растений (томат, огурец);
- 0,2-0,5 л - для профилактики на всех растениях и в случае единичных вредителей,
мыло хозяйственное или зеленое - до 50-150 г (в зависимости от количества скипидара);
аммиак водный раствор (25 %) - 1-2 столовые ложки, 10% - 2,5-5 ст.л. - для усиления растворяющего действия скипидара.
Модификации:
скипидар можно заменить (до 50%) маслом камфорным 10%-м.
К раствору можно прибавить 50-100 мл настойки мяты, эвкалипта, хвойного экстракта. Можно заменить отварами этих же растений - 100-200 г сухих растений варятся в литре воды, отвар настаивается и прибавляется к раствору скипидара.
Бензилбензоат. 20-30 мл на 1 л раствора. Это сильное средство.
Очень хорошо для восстановления растений от повреждений вредителями в раствор добавить никотиновую кислоту - 1 таблетка 50 мг на каждый литр раствора. Хорошо предварительно измельчить.
Растения проливать или опрыскивать таким составом вечером - после хорошего полива.
Срок ожидания: если без бензилбензоата - то его нет. Сперва убрать плоды, потом обработать и выждать хотя бы 24 часа. Ну а если с бензилбензоатом - то лучше подождать 2-3 дня. Понятно, что овощи-фрукты после любых обработок надо тщательно мыть, даже если это просто хозяйственное мыло или молочная сыворотка.

Подкормка кустов смородины, крыжовника, земляники и др. после сбора урожая.
Для всех плодовых и ягодных растений, плодовые почки которых закладываются во второй половине лета и осенью (смородина, крыжовник, земляника садовая и лесная, семечковые и косточковые растения, облепиха...) - а этот период может длиться с момента затухания роста побегов до вступления точек роста в период покоя, после сбора урожая (для смородины, крыжовника и подобных растений, земляники), а для поздних сортов яблонь и груш - в период созревания необходимо сделать подкормки, которые будут способствовать правильному и обильному формированию цветков будущего года. А это - залог урожая.
Замечено, что в солнечное лето плодовые почки закладываются лучше, чем в дождливое. А сейчас во многих регионах наблюдаются обильные дожди. Но не стоит переживать - ведь правильная организация минерального питания растений может настолько благотворно влиять на закладку плодовых почек, что это явление можно вызвать даже на однолетних саженцах яблони "старорежимных" сортов!
Почему важно сделать подкормки во второй половине июля? Дело в том, что минеральные питательные вещества, усваиваемые корнями растения в достаточном количестве, поступают к точкам роста, где создается их высокая концентрация, которая вызывает сдвиг ростовых процессов в сторону образования цветочных почек.
Конечно, обеспечение минерального питания - не единственное условие успешной закладки цветочных почек. Так, например, во время формирования основных структур цветка (в конце лета и осенью) требуется несколько повышенная влажность почвы и воздуха и пониженная температура. А это означает, что поливы в случае засухи очень и очень необходимы, несмотря на то, что урожай уже снят.
Но зато обильными подкормками снимается проблема периодического плодоношения плодовых (особенно) и ягодных растений. Ведь причиной периодичности плодоношения является недостаток минерального питания в урожайные годы, особенно в период закладки плодовых почек. Применяя усиленное питание деревьев в урожайные годы, можно добиться ликвидации периодичности плодоношения.
Наиболее важными элементами питания плодовых и ягодных растений во второй половине вегетации является фосфор и калий. Но и азот тоже необходим. Поэтому комплексная подкормка должна включать в себя все три элемента. Микроудобрения, гуматы, зеленое удобрение (без фанатизма), известковые материалы (при необходимости) тоже очень желательны.
Для смородины, крыжовника, земляники, облепихи и других плодовых и ягодных растений оптимальное соотношение элементов питания можно достичь путем составления жидкой подкормки.
Рецепт:
2 ст.л.сульфата калия и
3 ст.л. суперфосфата (или 1,5-2 - двойного).
Кроме того, нужно добавить туда 1 ст.л мочевины или другого азотного удобрения в эквивалентном количестве.
Вместо сульфата калия можно использовать золу 100гр.
На 1 взрослый куст смородины потребуется 1 ведро такой подкормки.
Раствор довольно крепкий, поэтому вносить надо по пролитой или, по крайней мере, влажной почве.

Для подкормки земляники потребуется
от 0,5 (для 1-2-летних растений) до 1 л (для более взрослых) раствора. Количество также можно регулировать в зависимости от состояния растений, почвенного фона, предыдущих подкормок.
Очень хорошо сдобрить этот раствор молочной сывороткой (до 1 л на ведро), безазотистыми органическими субстратами (хлебный настой и т.п.). Если органика содержит азот, то нужно скорректировать дозу азотного удобрения в сторону уменьшения.
Для борьбы с вредителями после сбора урожая хорошо использовать коллоидную серу.

Куркума для борьбы с болезнями растений.
Куркума - поистине уникальное растение - источник куркуминоидов и других полезных веществ, которые обладают антибактериальной, антифунгальной (противогрибковой), противовирусной (даже анти-ВИЧ), противовоспалительной, противораковой, противорадиационной, антиоксидантной активностью. Причем все это подтверждено хорошими публикациями.
В защите растений наибольший интерес представляет ее способность подавлять рост некоторых патогенных бактерий и грибов. Даже небольшие разведения куркуминоидов весьма активно препятствуют развитию патогенной микрофлоры растений. Имеется масса доказанных подтверждений,
что куркума эффективна
против фитофтороза,
ризоктониоза,
ботрициоза (серой гнили),
кладоспориоза
и других болезней растений.
Причем разведения экстрактов цельного порошка куркумы (этанолом, гексаном, растительным маслом или другими растворителями) весьма скромные, то есть действует она в небольших количествах, что делает этот способ контроля болезней растений очень экономичным.
Особенно ценен этот способ контроля болезней в защищенном грунте и тогда, когда плоды уже образовались - то есть применение химически синтезированных фунгицидов и препаратов меди не желательно.
Кроме всего прочего, куркуминоиды - прекрасный хелатирующий агент, способствующий улучшению проникновения различных важных микроэлементов внутрь растения. А это способствует и хорошему росту и развитию растения, улучшению сопротивляемости растения болезням и вредителям, повышению урожайности растений.
Базовая настойка состоит
из 20 гр. порошка куркумы
и 0,5 л водки.
Срок настаивания - от суток. Срок хранения - неограничен (разумные сроки).
2 ст.л. такой настойки разбавляют
в 10 л воды
и обрабатывают растения.
Можно обработать однократно, можно - при необходимости - обрабатывать еженедельно.
Препарат комбинируется
с борной кислотой,
аммиаком,
янтарной кислотой
и многими другими препаратами.
Нежелательно совмещать его с биологическими живыми препаратами - куркума прилично "придавливает" развитие грибов и бактерий, в том числе антагонистических. Причем этот эффект длится довольно долго на листьях - до 14 дней точно.
Поэтому возобновить обработки биопрепаратами стоит не раньше, чем через 2 недели после применения куркумы.
Можно добавить 50-70гр. глицерина.
1гр. янтарной кислоты.
Для усиления полезных свойств я добавил 0,5л молока – как растворитель куркуминоидов (в жирах молока) и как прилипатель.
Также в период цветения можно добавить
борную кислоту 2гр.
и 2,5ст.л. нашатырного спирта 10% (тетраборат аммония хорошо усваивается растениями),
настой хвои и папоротника. Изменение цвета раствора не снижает его эффективности.
Будьте осторожны с одеждой – куркуминоиды крепко прокрашивают х/б ткани, пластик и т.п. Их даже используют для окрашивания тканей в натуральные оттенки.
В случае, если растения находятся в открытом грунте, для получения положительного эффекта от применения раствора необходимо, чтобы он продержался на листьях хотя бы 2-3 часа до следующего дождя.

Пероноспороз огурца и кабачка
Пероноспороз (или ложная мучнистая роса) вызывается патогеном Пероноспорой из класса оомицетов. К нему же относится и фитофтора. И если фитофтора может все-таки безвинно жить в почве и питаться растительными остатками, то пероноспора - исключительно паразит. Она на растительных остатках и в почве сохраняется. Поэтому, как и в случае с фитофторой, важно:
1) максимально обеспечить изоляцию растений от почвы и мульча здесь не всегда помощник. Ведь по мульче эти паразиты могут легко передвигаться, а фитофтора еще и питаться. Поэтому посадка на черный спанбонд, агротекстиль и т.п. - это очень хорошая профилактика;
2) максимально ускорять разложение растительных остатков в почве. Для этого идеально подходит триходерма, а также некоторые штаммы (разновидности) бактерий, та же сенная палочка, но не все ее разновидности к этому способны. Фитоспорин не способен. А если в гряды или в теплицу вносятся растительные остатки (перекопка бархатцев и всего такого, не до конца разложившийся компост, теплые грядки), то их либо надо закапывать поглубже и пропитывать азотными удобрениями (для ускоренного разложения), либо обязательно вносить триходерму. К счастью, есть сорта огурца и кабачка, устойчивые или толерантные к пероноспорозу. Однако нет абсолютной устойчивости. Кроме того, у пероноспоры тоже есть разновидности. Сорт может быть устойчив к одним разновидностям, а на участке могут бушевать совсем другие. Очень важно принимать меры к обеспечению высокого уровня иммунитета растений. Все как у людей. Поэтому правильные сбалансированные (!) подкормки (и не накачивайте растения аммиаком с гуматами!), обработка специальными стимуляторами иммунитета (хвойно-папоротниковый экстракт (у нас есть видео), салициловая кислота и т.п.) на фоне достаточного полива - очень важные этапы защиты от пероноспороза.
Если у Вас на участке пероноспороз - обычное явление, то профилактику надо начинать рано. С появления первого цветка на огурцах и кабачках (да и других растениях). Все составы и рецепты против фитофторы прекрасно подходят и от пероноспоры, включая медьсодержащие Азофос, Бордосская и т.п. Постарайтесь избегать препаратов типа Ридомил Голд, а уж если применяете - то однократно за 20-30 дней до съема первого плода.
Уборка лука
Убирать лук над тогда, когда оболочка луковицы (чешуйка) приобретет характерный для данного сорта цвет (например золотистый), когда шейка ботвы около луковицы становится мягкой, и когда половина луковой ботвы самостоятельно поляжет.
Перо срезать не надо. До 20% массы луковицы дает перо.
Чтобы ускорить дозаривание лука в дождливую погоду, можно отгрести землю от луковиц. Оголить их почти полностью.
На глиняных почвах в дождливую погоду, если на луковицу налипли комья глины, луковицу надо промыть. От не смытой глины луковица загниет вероятнее всего. А промытая и хорошо высушенная скорее всего нет. Лук, убранный сырым в дождливую погоду, надо просушивать два раза. Первый раз просушить. Через некоторое время перебрать, и снова просушить.
Голубика (коротко)
Сажать на солнечном месте.
Обильный регулярный полив. На дне посадочной ямы дренаж. На тяжелых глиняных почвах сажать на приподнятых грядках.
Размер посадочной ямы: глубина 40-50см, диаметр – 70-100см.
Яму наполнять на 50% землей и на 50% верховым кислым торфом.
Мульчировать иголками, корой или опилками хвойных деревьев.
1 раз в два года вносить 25гр. коллоидной серы под куст или 200гр на 1 кв. м.
Подкармливать только минеральными удобрениями: сульфат аммония, сульфат калия, суперфосфат, сульфат магния, сульфат цинка и микроэлементы. Для развития растения требуется 50-60 грамм суперфосфата, 15-35 грамм магния и 1-2 грамма смеси микроэлементов на один куст. Голубика, как ни одна ягодная культура, нуждается в азоте. При недостатке азота можно наблюдать пожелтение листьев, прекращение роста побегов, уменьшение размера ягоды. Азот вносится с апреля по июнь. Фосфор вносят в форме простого суперфосфата (норма 50-60 г. на растение) и двойного суперфосфата (норма 25-30 г. на растение) с заделкой на глубину 5-10 см. Для хорошего урожая голубики требуется калий. Вносить сульфат калия 30-45 грамм на куст.
Компост
Складываем всю органику в кучу. Хорошо пересыпать землей послойно (слои органики толщиной 30см), добавлять раскисленный торф, мел или доломитовую муку или древесную золу, опилки, листовой опад и солому. Проливать мочевиной для ускорения компостирования и 0,5% раствором глицерина – 50мл на 10л воды (и мочевина и глицерин - питание для микрофлоры). Добавлять фосфор (хорошо двойной суперфосфат). Можно заселить триходермой для борьбы с патогенами и лучшего разложения целлюлозы. Ворошить и перетряхивать не надо. Накрывать на зиму не надо (потери азота минимальны). Можно проливать ускорителями компостирования (продаются готовые). Компост готов, когда почернел и стал рассыпчатый. Чтобы не прорастали семена сорняков, можно компост закладывать в посадочные лунки на глубину 20см. Корни до него дотянутся, а сорняки, если и прорастут, то до поверхности не дотянутся и без света не выживут.
Профилактика и борьба с вирусами и грибами растений - глицерин и димексид
Глицерин - компонент всех живых клеток, питание для них. Глицерин легко усваивается и животными, и растениями, и даже клетки кожи способны его поглощать при наружном нанесении. С помощью глицерина можно делать растворы с различным осмотическим давлением. Он легко "вытягивает" воду из окружающей среды, если его концентрация высока (и из кожи тоже, кстати). И это позволяет его использовать в различных целях. Растворы с высоким осмотическим давлением можно наносить на растения с целью защиты от различных инфекций. Но если раствор слишком крепкий, то можно повредить и сами растения.
С целью защиты растений глицерин наносят на листья в концентрации 1 % (проростки), 2-3 % (взрослые растения с нежными листьями - томат, огурец, перец и тд.), 4-5 % - взрослые растения с жесткими листьями (смородина, крыжовник, виноград и т.д.). Наиболее эффективна профилактика. Но и при первых признаках заболеваний этот метод также применим. (Напомню, что 1 % раствор - это 100 мл на 10 л воды).
Глицерин также является энергетической подпиткой растений. Если растения угнетены, находятся в стрессе, то 0,5-1 % раствор глицерина может помочь им восстановиться. Кроме того, такие растворы - хорошая подпитка конкурентной микрофлоры - она будет размножаться, занимать пространство и ресурсы у патогенов и не будет позволять им активно размножаться. Такие растворы совершенно совместимы с биопрепаратами.
Благодаря способности удерживать воду, в период засухи можно проливать растения 0,5% (50мл на 10л воды) раствором глицерина. Важно вносить этот раствор так, чтобы он пропитал почву до влажного слоя. Тогда вода будет стремится из глубины почвы к поверхности - к корням. При этом пролив таким раствором не иссушит растения. Боле высокие концентрации (2-3 %), внесенные под корень, помогут избежать РАСТРЕСКИВАНИЯ плодов томатов, например, так как повысят осмотическое давление почвенного раствора и придержат всасывание воды в растение - процесс замедлится и растрескивания можно избежать.
Глицерин совместим со всеми пестицидами, биопрепаратами (в концентрации 0,5-1 %), удобрениями, внекорневыми подкормками. А с борной кислотой он образует борорганические соединения (у нас есть отдельное видео).
Для глицерина срока ожидания нет.
ДИМЕКСИД.
Это вещество широко используется в медицине, трансплантологии, химии. Но и в растениеводстве оно тоже полезно.
Во-первых, димексид - универсальный растворитель и проводник веществ в растительные ткани. Он помогает проникнуть различным веществам и быстрее, и лучше. Это и хорошо и опасно. Ведь слишком активное поступление пестицидов может привести к явлениям фитотоксичности. Поэтому при применении димексида надо принять решение - а надо ли это. Если Вы решили травить растения гербицидами сплошного действия - то точно надо. А если избирательными (одуванчик на газоне) - то и не стоит. Для инсектицидов опасности нет - они быстрее проникнут в ткани вредителя. Но надо точно соблюдать сроки ожидания, а лучше еще накинуть пару дней. Тоже самое и с фунгицидами.
Некоторые вещества должны работать на поверхности растений без проникновения - медьсодержащие препараты, например. И другие контактные фунгициды. Поэтому не стоит добавлять к таким препаратам Димексид. А вот для подкормок - вполне можно. Но помните, что при попадании на кожу есть риск, что вещества из раствора тоже смогут легче пробраться в организм. Поэтому техника безопасности - на первом месте. Ну, и не стоит его добавлять всякий раз - надо смотреть по обстановке. Если ситуация запущена и нужна срочная помощь - то добавлять. А если это плановая профилактика - то не стоит.
Во-вторых, любопытно, что Димексид способен вызывать блокировку размножения некоторых вирусов у растений. Это касается и кустарников (малина. смородина), и деревьев (даже лимоны), и травянистых растений (томат, картофель и т.п.). Однако успех противовирусной терапии зависит от самого вируса, уровня заражения, внешних условий и т.п. Имеется немало публикаций. Однако же показано, что периодическое использование Димексида - хорошая профилактика развития вирусов (имеются даже запатентованные методы).
О способности Димексида смещать соотношение мужских и женских цветков в сторону женских у тыквенных растений мы говорили в отдельном видео.
Растения хорошо переносят высокие концентрации димексида. Например, концентрация даже в 5 % не фитотоксична для большинства взрослых растений. Но нет смысла делать перерасход препарата. Он хорошо работает и в диапазоне 1-10 мл димексида на ведро воды.
Поскольку Димексид способен проникать в растения, срок ожидания от обработки до сбора урожая составляет не менее 5 дней. В различных публикациях показано, что Димексид быстро включается в метаболизм растений, не накапливается в растениях и используется для синтеза аминокислот и других веществ, содержащих серу.
Мучнистая роса. Медьсодержащие фунгициды - медный купорос, бордосская смесь, азофос.
Рецепт: в ведре в 3-4 литрах воды растворить 150 г медного купороса и 100 г щелочи (средство от засоров Крот в сухом виде, например), можно растворять соду. Добавлять ее до тех пор, пока весь купорос не выпадет в осадок, а жидкость станет не голубой, а бесцветной. Только когда будете растворять осадок, будет выделяться углекислый газ. Это так и должно быть. Вымешать, подождать, когда осадок отстоится и слить жидкость сверху (она нам не нужна). Осадок растворить столовым уксусом 9 % или другой концентрации - до полного растворения. Понадобится около 1 литра 9 % уксуса. Полученный раствор довести до 10-12 литров, добавить 200гр. жидкого мыла (не хозяйственного) и использовать для обработки сада, овощей и т.д., для профилактики и борьбы с грибными болезнями.
Важно! Молодые листочки более чувствительны к меди. Поэтому если вы решите обработать активно отрастающие розы и другие растения, то точно разводите до 12 литров. Срок ожидания после обработки - 7 дней, но плоды можно срывать и раньше, главное - тщательно вымыть. Этот состав, в отличие от бордоской, азофоса и хома, хорошо смывается.
И не устану повторять: хотя медьсодержащие препараты и прочие фунгициды
эффективны, с большинством проблем в приусадебном хозяйстве реально справиться и более щадящими методами: Фитоспорин, Триходермин и прочие такие препараты.
Пояснение. Сульфат оказывает довольно сильное повреждающее действие на листья и
стебли растений. Именно поэтому на упаковке сульфата аммония написано, что при корневых жидких подкормках надо обязательно смывать остатки раствора с листьев.
Купоросы - это сульфаты. И обжигающее действие концентрированных растворов сульфата меди (предельная для листьев - 1 %) объясняется, в первую очередь, действием сульфата. В этой связи ищутся варианты для исключения или снижения действия сульфатов на листья. Так, в бордосской жидкости применяют гашеную известь. В результате образуется гипс (сульфат связывается кальцием) и различные карбонатные и гидрооксидные соединения меди. Но они нерастворимы. В этой связи они, хотя и хорошо держатся на листьях, работают менее эффективно и не быстро. С азофоской та же история - там сульфат связывается с кальцием, а медь связывается в сложную соль с аммонием и фосфатом. Все тоже нерастворимое. В нашем случае мы избыток сульфатов просто сливаем с осадка гидрооксида меди (если используем щелочь) или карбоната меди (если используем соду). Далее растворяем осадок уксусной кислотой и получаем гораздо менее вредный ацетат меди, который обладает лучшими фунгицидными и менее фитотоксичными свойствами.
Нематода (червь-паразит)
Необходим севооборот.
Применять горчичный порошок или жмых. В лунку полстакана порошка или более.
Высаживать сидераты семейства крестоцветных.
Использовать битоксибациллин и лепидоцид. Проливать землю весной.
Можно так же делать крепкий настой (отвар) горчицы (около 0,5 стакана порошка на 2-3 стакана воды, кипятить минут 15, остудить и довести до 10 л, по 1-2 литра на 1 куст земляники, можно совместить с подкормкой) и проливать клубнику. Да и остальные грядки.
Свекла.
Свекла (как и лук) не любит в начале своего роста избыток азота.
Им нужен калий и фосфор.
Азот нужен свекле, когда появляются розетки. Когда начал образовываться корнеплод, азотные подкормки надо полностью прекратить.
Свекла очень любит калий и очень хорошо развивается, когда калия в почве много. Перед посадкой, в начале роста и в течение всего периода вегетации очень хорошо вносить в почву золу, зольные растворы или калийные удобрения.
Свекла чувствительна к недостатку бора.
Если бора не хватает, то она может заболеть гнилью сердечка, хуже развивается корнеплод. Если бора достаточно, то плод будет более сахаристый и более лежкий в хранении.
Профилактика болезней – фитоспорин, триходермин, гамаир.
Лечение – медьсодержащие фунгициды.
Необходимо соблюдать севооборот – свеклу можно сажать повторно на старом месте не раньше, чем через 3 года.

Капуста.
Капуста может не завязывать кочаны, если точка роста повреждена вредителями.
Или если не хватает кальция в почве.
Или по причине кислой почвы.
Как раскислить почву, если на грядке уже растут овощи? Надо хорошо полить растения обычной водой, затем развести
18 гр. гашеной извести
в ведре воды
и вылить на одно растение 1 стакан этого раствора,
затем снова полить растения обычной водой.


Коллоидная сера
Коллоидная сера – фунгицид, инсектицид и акарицид. Это значит, что она действует как от болезней растений (особенно ложномучнистая и мучнистая роса (оидиум) на винограде), так и вредителей (тля, трипс, растительноядные клещи).
Коллоидная сера - препарат природного происхождения, поэтому не наносит никакого вреда растениям, а также деликатно подкисляет почву, чего требует голубика, рододендрон, гортензия. В начале вегетации по молодым листьям не более 30гр серы на ведро воды. В конце вегетации – 40-50гр на ведро воды.
Рецепт: 50-100 гр. хозяйственного или зеленого мыла растворить в небольшом объеме воды, высыпать в этот объем серу и очень хорошо размешать. Влить полученный раствор в ведро воды и опрыскивать. Полученный раствор лучше использовать, пока сера не начала собираться в комочки.
Метаризин
Вносить в почву с поливом 1 раз в две недели до середины лета. Также в рассаду и домашние цветы.
Размножение гриба дома: развести в воде
- жидкое комплексное удобрение по инструкции на 0,5 л воды
- 0,5 ч л сахара на 0,5л воды
- 0,5 ч л препарата метаризин
Накрыть банку тряпочкой или марлей и оставить на одну неделю. Разводить 0,5 стакана на ведро воды и поливать. Из этого раствора можно взять одну столовую ложку для повторного размножения гриба. 1 ст. ложку на 0,5 литра воды с комплексным удобрением и сахаром. Хранить раствор до 2 месяцев в прохладном месте.

[Irmena]

Здравейте! Някой пробвал ли е да размножи триходерма вериде от дървесни гъби ("трутовик" при Иван)? В един от последните му клипове даваше рецепта за размножаване върху изсушена утайка от кафе, полята с 1 чаша вода с 1 с.л. захар и отгоре поставя закваската от триходерма. Аз остъргах от повърхността на дървесната гъба синьо-зеления налеп върху утайката. Досега не е мръднала - вече 4-5 дена стои.

[alys]

Здравейте! Някой пробвал ли е да размножи триходерма вериде от дървесни гъби ("трутовик" при Иван)? В един от последните му клипове даваше рецепта за размножаване върху изсушена утайка от кафе, полята с 1 чаша вода с 1 с.л. захар и отгоре поставя закваската от триходерма. Аз остъргах от повърхността на дървесната гъба синьо-зеления налеп върху утайката. Досега не е мръднала - вече 4-5 дена стои.

Заповядай в съседната тема viewtopic.php?p=988461#p988461

[ivko69]

Спомняте ли си че миналата година направих компост по рецептата на Иван...?Не стана до пролетта,но за една година се получи ето това..




Не очаквах да стане за една година,до сега ми е ставал за три години..Днес пресях пет чувала такава едрина като на втората снимка..Има за още толкова,ма ме напече слънцето и ми се прииска една чаша бира...Другата неделя ще пресея и останалото,една кофа от 30 литра ще оставя за разсада и ще го омешам с торф и ткч,а другото ще разхвърлям в лехите...

[ivko69]

Дойдох на лозето да полея компоста с вълшебната течност, па стегнАх капандурите на прозорците на виличката, па направих ето това,хапнах го, пийнах няколко Загорки и сега мисля да легна малко...

[ugod]

Дойдох на лозето да полея компоста с вълшебната течност, па стегнАх капандурите на прозорците на виличката, па направих ето това,хапнах го, пийнах няколко Загорки и сега мисля да легна малко...

Да , както се казва скромно ,но от сърце.